wind1717風言風語

<sub>今天要騎馬遊cusco古城，但雨從昨夜到今晨似乎未曾停歇．趁著早起，到當地的菜市場逛逛，終於有比較接近當地的感覺．到處可以看到戴著小西帽、穿著澎澎短裙、留著長辮的印地安婦女在市場裡，有的忙著採買，有的忙著叫賣。好幾攤賣的chese讓市場的空氣彌漫一股酸敗的氣味，加上同行伙伴的不安，只買了圓圓的扁豆和紅色小果子後，行色匆匆的走過．




這些是昨天guest house 裡的小姐特別提醒我們不要來的地方，因為這裡觀光客比較少來，警力較少，所以治安會比較不好．我還是把她的勸告拋諸腦後．不管到哪裡，我鐘情於當地的菜市場，這裡最貼近當地人日常生活，是如此迷人的文化之地．



正在想為何都沒有小吃攤時，又走進一個市內的市場，啊哈！一個個熱氣熱騰騰的小吃就在市場一角．對於印地安食物，我是完全陌生的，只能從每個當地人的碗盤中看到食物的成品．那裡有義大利麵拌著高湯、雞肉或羊肉，我們嚐試一碗牛肚馬鈴薯湯，騷味真的好重，連敢生吃飛鼠腸子的我，只喝了兩口就難以下嚥，覺得他們是不是沒有先用開水滾燙這些牛肚，直接煮才有這般濃烈的膻味，原來，這裡的人口味是如此生猛．不過牛肚配他們自製的綠色辣椒醬還蠻可口的．

　

在市場的一角，我看到一位衣衫破舊的阿婆正在一個花攤前看著花，她跟老闆要了一朵白色康乃馨，拿過來後凑近鼻子聞一聞，又看一看，之後跟老闆說了些話，又將手中的康乃馨還給他．因為這裡離教堂近，我在教堂裡看到很多人獻花祈禱，心想，這位阿婆可能也想買花去教堂，但沒有足夠的錢，也許她從很遠的地方來．．．．．．想了一會兒，我跑到那家花店跟老闆買那朵白色康乃馨，快跑衝到街上攔截那位真的往教堂方向走的阿婆，我拍拍她的肩膀，將花拿給她，她一臉漠然，默默將花接下，我們之間沒有任何對談。

那時想到教堂裡的燭光，映照每顆虔誠祈禱的心，也希望阿婆能諒解我一廂情願的想法。





PS:買花的錢是我跟同行的人要的，那時我身上沒錢了(而且我沒還錢)</sub>

_{這個峽谷在秘魯西南方，在另一個克塔華斯峽谷（Cotahuas）還未被測量前，她曾經是世界第一深的峽谷，我特別偏好在山中可以經過小村莊的健行，所以選擇了三天，可以用更緩慢的方式來接觸這裡。從這裡的出入口是阿雷克帕城，城的附近還有米斯特火山（Misit，5825M）及恰恰尼火山（Chachani，6705M）可以進行二天一夜的攀登活動。}

<sup>出發的第一天我們在公車站集合，隊員共6名，分別從德國、英國及荷蘭來，由於我前一天貪喝許多傳統的發酵玉米汁，一個晚上幾乎都在拉肚子，幸好一開始要坐五個小時的車程才可以到登山口。路上居民的穿著又不同了，女性戴著繡花精緻的牛皮帽及洋裝，和中古時期歐洲婦女的樣式相似，還有一個村民遷著一隻可愛的小駱馬上車。車子不斷的爬升，也可以看見成群的駱馬被放牧在原野上，車子到了芝野村（Chivay），也到了終點我們才開始吃午餐。

這次的健行我們只要背自己的保暖衣物、水和相機，其它的食物都裝在嚮導的大背包裡。剛開始是令人愉快的平路，由於自己從濕熱的亞洲來，外套一直披在身上，這段路若是沒有嚮導帶，實在不容易找到下切點。</sup>

^{被河水沖刷裸露的山谷旁有許多仙人掌，這樣的植被在一般的山區裡比較少見，接下來就是長達一千多公尺的之字坡陡下，有時必需經過一小段的碎石坡，整個峽谷巨大的縱切面在河谷的對岸直削而下，但並不是絕對的荒涼孤寂，有些山坡上還是綠意點點。}

_{^{約過三小時我們就順利的越過河谷走到對面的山谷中，二月是南半球的夏季，諾大的瓊麻在山崖旁，一叢比一叢肥美，我們沿著之字形山徑慢慢上升，無奈我的肚子又開始疼痛了起來，真是尷尬，剛好又經過仙人掌叢，只好請大家不要等我，看到山徑旁結實磊磊的水蜜桃，已經無法像以前活潑亂跳的跑到樹下。上切到村莊的路時，終於可以沿著等高線走，我們走在圳溝旁，穿過枝葉茂密的叢林，充分的感受到夏季的濕潤，越過幾個駁崁後到了一戶人家，我也不敢亂吃東西，嚮導跟村民要了一些古柯葉，泡了一杯濃濃的古柯茶後，我已經虛弱的躺在床上，只依稀聽見外頭傳來一陣陣歡樂聲。}}

<sup><sub>是不是神奇的古柯茶讓我休息一夜之後就恢復體力，一早我們就興奮的跟著這家的兒子到他們田裡認識各種香草及藥用植物、酪梨、蘋果，我們在果園裡穿縮，爬上爬下，也摘了不少柳丁、桃子，大家將摘回的香草泡成一杯杯花草茶，享受悠閒的早餐。

離開了這個人情味濃厚的小村，我們得繼續往下切，今天的行程全是陡下，不過到目的地只有三個小時，那個地方叫「天堂」，多誘人的名字，天氣嚴熱，吃完了路邊的仙人掌果實，繼續往天堂前進，原來天堂是有很多渡假式的小屋，小屋以附近植物的莖搭建，遠看像竹子，在小屋旁有一座游池，往小路下去可以走到河邊，河水湍急洶湧，會有被吞噬的恐懼，又看到可口的粉嫩的桃子掛在樹上，就在我的門前不遠處，終於可以大飽口福，連綁在樹的螺子都跑過來咬走我放在木椅上的桃子。</sub></sup>

_{夜晚仍只有蠟燭，吃著這三天來最大盤的義大利麵，我感到無比的滿足。大家興起，到四處搜尋木材點燃篝火，每個人在熱烈的熊熊大火中若有所思，明早必需零晨兩點起床，我想夜晚出發是好的，才不會看見一千多公尺的陡上，這裡的居民通常也是半夜出發，躲避白天峽谷中的酷熱。}

<sup>最後一天，我依舊是步伐緩慢，沒有登山杖真是少了許多力氣，所有的人在一片漆黑中前進，只有聽到喘息聲和螺子的鈴噹聲，好像是一連串的「借過、借過」…….，我也不能走得太慢，因為要趕早餐和公車，錯過了公車可是很麻煩，一天只有二班，我們可以趕上的是最後一班。

好不容易走到了最高點，又回到了當初的大路上，只是大家的腳步匆匆，急促的走過一畝畝玉米田，還來不及好好的回望峽谷裡自己的足跡。</sup>

 _{公車也載著我們的疲憊，一覺醒來，外頭的山谷竟然下起雪來，真是詭異的高原，現在是夏天呢！}

<sub><sup>有時候會忘記自己在海跋三、四千公尺的山區中行走，在古印加帝國的首都庫斯科（Cusco）的街道尋找印加的古牆，卻遇到擁擠的交通、絡繹不絕的觀光客，這才知道，在機場時，當地導遊驕傲的跟我們說：「這裡不管哪一個季節到處都是從世界各地來的遊客」，是真的。

多吸引一個喜歡去未知的山徑裡尋找意外驚喜的我，在庫斯科城我花了五分鐘就跟當地的肯娃族女老闆（Quechua）談好在八天之後的可樂峽谷（Colca canyon）健行，在旅遊手冊的資料裡，這條路線並不是很大眾化，原本我們以為要到阿雷克帕（Arequipa）後才可以找到安排這個健行的健行公司，沒想到這個路線不但可以在庫斯科城（Cusco）預約，而且在每個阿雷克帕的旅遊公司的門外幾乎都貼滿了此處的照片吸引遊客前往。

因為受限於旅行的天數，我在庫斯科安排二天的馬丘比丘之行，一天在庫斯科的山谷裡騎馬參訪附近古印加帝國的雄偉遺址，一天的聖城之旅，自己可以騎馬欣賞二月安地斯山脈的满山青翠，古印加人好似就在山巔雲霧中顯現身影，當地導遊告訴我們，印加人非常尊重山，在山裡他們也比較有安全感，因為山會保護他們，山裡有豐富的資源，所以他們是山之子民，我在安地斯山脈裡靜靜的呼吸，感受山之子民在山裡的安身立命的過往。</sup></sub> 

_{^{古印加人相信人是從帕丘瑪瑪（Pachamama）--大地之母裡誕生，所有人必需遵敬自然、珍惜資源。身處庫斯科城，在短短幾天瞥見曾經是南美最強盛的古印加帝國，在歷經幾百年殖民後，生活、信仰的混雜樣貌，諾大的巨石還是堅毅不動的在原來看守印加帝國心臟的要塞上，重重的提醒世人曾經璀璨的古老文明，城裡輝煌雄偉的教堂也諷刺的呈現了當初殖民者的貪婪、掠奪。}}

_{^{在三千八百公尺的安地斯山高原上，有一個最神聖的湖泊在秘魯和玻利維亞間，在秘魯最吸引我前往的是的的喀喀湖（Titicaca Lake），Titi是亞馬拉人（Aymara）對山貓的稱呼，caca則是肯娃族人的石頭，傳說中印加人的祖先看到神出鬼沒的山貓眼睛如碧藍澄澈的湖水，的的喀喀湖就是「山貓之眼」，另一個居住在這裡的原住民族相信太陽的家就山頂，雷電、雨水和冰雪都從這個湖中誔生。}}

_{^{的的喀喀湖是全世界最高可以航運通行的內陸高山湖泊，面積約8500平方公里，海跋3856M。從庫斯科坐巴士到湖旁的普若城（puno）約六~七小時，在整個高原上平緩的行走，沒有巔波之感。剛到普若城時，如海洋般湛藍的湖水在遠遠的招喚，剛巧每年二月初是普若城的盛大慶典，城中的大小村落的代表隊及管樂團，全身華麗炫爛的舞衣，卯足了全勁在這裡徹夜表演、遊行，我們就在熱鬧的音樂及歡呼聲中前往二天一夜的的的喀喀湖文化之旅。}}

_{^{第一天:烏若斯浮島（Uros）à阿曼塔尼島（Amantani）}}

_{^{在船上導遊用英文及西班牙文同時與我們溝通，第一件事情是提醒我們要如何尊重當地的文化，不能污染水源，教導我們簡單的原住民語，島上的烏若斯人至今仍以補魚為生，用魚穫換取日常所需，其他則來自於觀光收入，但是若是他也提醒我們若真正要幫助島上的居民請不要直接給錢，可以購買他們的手工藝品，也可以鼓勵他們繼續創作。烏若斯人使用湖上水生植物的莖來造島、蓋房子，以前連他們的船也是以此種植物編的，這種草並不是蘆葦，以前的人都翻譯錯了，但是這種交通工具並不適合遠行，只有用在來回小島的近距離，小島和船有使用期限，當壽命到了，島上的居民就會開始遷移，也必需重新造船。看見一位小妹妹用石器將豆子搗碎，旁邊還有以手工做成的陶器炊煮食物，踩在一節節以植物造的島上，看見當地人盡量以不破壞當地生態、文化的方式，引導我們認識這個原始的民族，而且他還很要求我們要認真的聽講。}}

<sup>離開烏若斯浮島後就啟程前往另一個小島--阿曼塔尼，天氣越來越晴朗，一望無際的藍也在眼前滿滿的，因為高海跋，同時有炙熱的陽光和冷烈的風。今晚我們就要住在這個小島上，在碼頭已有村民在等著接我們回家住。小島是一座小山，我們慢慢的走上坡，只見村民隨隨便便走就在前面遠遠的，聚落因地形的關係散居在小島上，每戶人家旁都有自己的耕地，居民以耕種馬鈴薯為主，還有一些不知名的蔬菜豆類，在家裡的小廚房養了一些碩大怕生的老鼠，也是他們慶典時肉類的來源。先前導遊就已跟我們說島上的居民吃什麼，我們就得吃什麼，他們不喝茶和咖啡，除非節慶平常也無肉可吃，所以也別要求太多。

趁著午餐的空檔，屋外和諧的景色讓我寧願在屋外晒太陽，我看見在田裡也有幾個村民正在耕種，整個村落卻是安靜的，面對遠遠平靜的湖面，這樣的徹底的藍讓人沈醉，馬鈴薯的紫花在一片青蒼翠綠中輕舞。島上的最高點4200M有一個太陽神廟，從山頂往遠望，一排高聳的雪山就在湖邊際的玻利維亞上，當夕陽西下，粉紅的雲霞映照著雪山，雪山隨著橘紅的暮光相應在逐漸幻紫的湖上，視線沒有任何一個阻擋，只有驟降的氣溫令人不得提起不捨的腳步離去，夜晚，招待我的女主人幫我換上當地的傳統衣，邀請我們與其它村民一起跳舞，他們熱情都在排笛、吉他、鼓聲及不停的舞步中流竄奔放，但在高海跋，我已上氣不接下氣，外頭也開始下起如豆的大雨，全島在一片漆黑裡，蠟燭溫暖的火光雖然微弱，也讓我們在湖上沈沈睡去。</sup>

_{^{第二天：塔克列島（Taquile）}}

    _{^{吃完早餐，村民們把我們送到碼頭，當船離岸時，他們不停的揮手道別，昨天也發生了一個意外的插曲，竟然在語言不通下，不知不覺的成了一個小女孩的"教母"，我帶著疑惑離開這個還未被觀光影響甚大的純樸小島。昨天的大雨一夜未歇，湖色是深沉的灰，風浪也變大了，大家都還滿臉睡意，上了塔克列島，就可以發現這個島富裕許多，路用石頭舖砌，村裡的建築較為豪華，屋頂全是紅色的，在廣場上正在興建一座教堂，經費來源大都是靠著村裡的發展協會從觀光的所得中薵措，在島上的村民以傳統手工編織為收入來源，不二價，收入平均分配給有提供編織品的人家。在這裡導遊特別介紹不同年齡階級及婚姻狀況有不同的帽飾，這些帽子的樣式有些已經成為一股民族流行風風靡世界各地。}}

_{^{這裡小孩就精明許多了，想辦法吸引我們購買他們的編織品，手中也不停的織著毛帽，有點可惜的是我們並沒有許多的時間在這個島上和其它居民有較多的互動，每通過一個石拱門，就進了另一個村，又是一個歡迎，藍天也漸露於白雲間，氣候真是多變。}}

_{^{中午，我們吃了當地的傳統黃金煎魚，肉質果然鮮美，但是看見穿著紅衣，赤腳趕羊的小女孩，已經把我的心勾到外面，島上的婦女大都披著黑色的羊毛頭巾，其實很厚重，看著她們在小徑上穿梭著，身後滿滿蔚藍的湖面又再一次令人凜息。下到碼頭的路很陡，居民們皆以人工背負的方式搬運物資，這個港口熱鬧多了，又載來了不少遊客，望著陡峭的階梯不得不上去，雖然是在小島上，但是猶如在山徑中上上下下的行走。}}

 <sub><sup>一場語言障礙上的誤會,讓我們三個華人不知所措了........

事情是這樣子發生的，我們一伙人到了島上時就被分到不同人家的家裡住，這個島比Amantani島還原始，比較少觀光客來，當我們飢腸轆轆的吞完用陶器柴火慢慢烹煮的中餐時，這個女主人(Sophia)問我們有沒有剪刀，(其實我們語言不通，都是比手劃腳會意，比了一下子才知道)，剛好另一個新加坡朋友有，他就去拿，正當他在找的當下，我們還在想，原來島上原始到連剪刀也沒有，但是 Sophia 在此時卻拿了一把大剪刀和抱著一個碩大的小嬰兒，她比了比小孩濃密的頭髮，示意我們幫忙剪。

我拿著剪刀發楞，只好身先士卒，因為我只會剪成狗咬的西瓜皮。

小嬰孩的頭髮因為很久沒剪了，都糾結成打結的毛毛球，我只好一刀一刀狠狠的把一團團的毛球先剪掉，越剪越心虛，把剪刀再輪給下一個伙伴，我們在想，也許他們覺得我們的髮型還不錯吧，所以讓我們小試一番，還是這可以帶給這個小朋友好運，輪流剪完後，小孩的頭髮雖然變短了，但是沒有什麼造型可言。

此時，sophia拿著一盤的頭髮跟我們比手劃腳的說了一些話，我們才知這小孩不是她的，是她妹妺的，又聽"Gad father "和"Gift"...這些字，我們才連結到，幫小嬰孩剪頭髮是一個儀式，但是為了確定我們有沒有誤會，決定還是集合的時候去問當地的導遊，他說沒錯，這是習俗，我們只要給他一些紅包或小禮物就可以了，這樣我們就是那個小嬰兒的教父。

由於語言不通，我們在不知情的狀況下做了別人的教父，但是不知道是不是因為觀光的原因，讓島上的居民有這樣的期待，不過那個孩子很久沒有剪頭髮了，也許等她長大了，她的家人會告訴她，曾經有三個華人這樣幫她換了一個"新"髮型。
   
＜Sophia家的廚房>                                     



去祕魯最懷念的地方就是在puno及titicaca lake的島上，特別是當時在puno有一連六天的慶典Festividad De La Virgen De La Candelaria，當同行的伙伴在3800m的高原上有高山反應時，我獨自一個人到街上看熱閙的慶典節目，雖然腦袋中閃過有人在秘魯被搶的念頭，不過我身上只有相機，沒錢，又不是雍容華貴的樣子。


整個puno市區熱鬧不已，不過我卻要穿羽毛衣才能抵擋住高原的寒冷，在廣場上有一群正在用力演奏的樂隊，他們還會隨著音樂的節奏將自己的樂器統一方向的左搖右擺，前面則是有一群男士和女士們都披上長圍巾及拿著可以在手中轉動的東西，跟著音樂不斷跳著重覆的舞步，中間有一箱啤酒，跳了一段時間他們就會喝一下酒，後來有一個很帥的男生出來solo，我才知道他是市民選出來的慶典王子，負責帶領全puno開始六天通宵的慶典。

當我在前面看不到的時候，市民們都會主動的挪出空間讓我可以拍照觀看，後來那位帥王子叫我幫他們大家拍照，全部的表演都停下來讓我拍，真不好意思呢!這真是一個友善的開始，我放心的在人群中，只可惜我不會說西班牙語，只能對著大家傻笑。

       外面的樂隊吹奏了一夜，一直到清晨還是沒有停歇，清晨六點我們就被外頭依舊持續的歡呼吸引，到了廣場的教堂前，許多不同的村子的樂隊分別表演，強而有力的鼓聲震撼著心，教堂的門口依續有不同的神像被抬出來，民眾就在門口興高采烈的跳舞，每當不同的村子出來，村裡的人就會在神像和人上灑滿五顏六色的碎紙花，我也觀察到，他們在會在店家門口或是攤位四周灑下新鮮花瓣。

最讓我佩服的是這些喇叭手，一夜未眠，還可以吹出雄渾有力的曲調，我用走的逛街，只要有些加快腳步就有點喘了．在人群裡還有點睡眠不足的我也被拉進去裡頭跟著他們左右跳了起來，有一個男士拿了一杯東西要跟我乾杯，哇！竟然不是啤酒，喝起來好像是米酒．．．．

一起分享他們慶典的喜悅吧！總共有６７支puno各地的隊伍穿著代表地方特色的華麗舞衣及傳統服裝分別繞行puno市區，市區的路其實小小的，若有人想搭交通工具，用走的會比較快哦！

跟著一支隊伍走，原本以為他們會到另一個地方集合，但是走著走著卻發現各隊人馬分道揚飆，我們被兩個美女拉入他們的遊行隊伍裡，手牽著手帶著我們配合著音樂邊跳邊走，她們熱情的問我們這裡美不美，好不好？我們只有拼命的點頭如搗蒜，完全的感受這個隊伍對我們的歡迎。

只是越走越離Puno市越遠了，我們又要趕八點的船去看讓我魂牽夢縈的Titicaca Lake，"Gracias！"只能不捨的離開這個熱情的隊伍，陽光灑在每個人身上，我們帶著這份溫暖離去，音樂跟著隊伍遠了，我只能用力的記住這個奔放的旋律，讓它在心頭．
        

後記：從Titicaca lake 回來，吃完了4.5披索的烤雞薯條全餐，又迫不及待的投入遊行的行列，晚上的遊行更是炫麗奪目，有一個阿伯遞給我一缶泡沫噴，我誤以為那要給我的，拿起來就往他身上噴，結果那缶要４披索，我被同伴狠狠的罵”白痴”。

既然買了，只好當調皮鬼，跟著遊行隊伍走，跟同樣拿有泡沫噴的人來一場大撕殺，我全身被白色的泡泡淹沒，連眼睛都看不見了，同伴的臉卻變成綠色，因為我穿羽毛衣是他的．．．．</sup></sub>