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專業的主廚 "阿母" 和 助理 阿?                             from:隊員甲

從那天羊肉爭霸戰<註1>我們輸了以後，阿母受小胖哥之託，努力的滿足每個期待驚喜與尊容感的胃，我們也自我安慰，想盡量擺脫純粹觀光客的體驗，在追尋地方真實和展覽性演出中建構自己所謂”想像性的真實感”，所以，我們殷殷盼望以食物來感受當地生活的真實性，好不容易千里迢迢飛到這裡，想辨法在觀光化造就的環境泡泡中找尋在地感，避開一下下常被恐嚇要注意衛生或會吃不慣的警告．我告訴阿母，出發前大家在討論這次來的其中一個目標就是吃到”當地食物”,以local food 接近我們想像的真實，從台灣出發前一直到了當地，我印象最深的就是不斷跟當地的Travel Agency強調 "吃"這件事，不是要豪華，而是要多一點真實，但是坦尚尼亞的阿母仍不免以對西方人的想像，穿起西式廚師服，以西方式的文明外貎展現自己專業的廚技。我說：千萬不要煮太多白人的菜餵我們。



<ugali--米做的>                                   from:隊員乙(上圖和下圖)

這種很像發糕的米糕叫"ugali"，通常是配肉一起吃，吃ugali時，要用手捏一捏，再沾著肉汁及拌著肉一起吃，如果沒濃郁的醬汁，味道非常清淡，沒用手捏口感比較鬆，用手捏過以後吃起來比較Ｑ，小胖說：妳已經是非洲女人了．另外兩個挪威妹則是尷尬地看著。





<像梅干扣肉的味道-->要配Ugali>   
                                                                      


這一道菜在黑夜裡看不清楚是一盤”炒香蕉”，加進牛肉蔬菜和不知名的瓜類（味道有些苦，形狀有些像阿美族人的苦輪瓜），吃起來沒有香蕉味的香蕉，有點像地瓜，由於有一個女隊員拒吃香蕉，我們試著串通起來不告訴她，因為黑夜裡，都是矇矓不清的，可惜，沒跟所有人打好pass，當其中一個挪威妹問這是什麼時，好像是好色的天文學家馬上就回答："banana!"－－　真是好一個”香蕉”啊！
恨不得把他當地鼠捶，好不容易才有一個讓我們耍調皮的試驗機會．後來我去原本是遊牧生活轉化成農耕型態的馬賽村裡吃傳統餐，香蕉真是他們的主食之一，不同品種，不同熟度的香蕉，用來加進不同類型的菜食裡，就連我到人生地不熟的小鎮上，吃的魚頭湯也是加香蕉一起煮，吃多了．．真的令人不太想再碰香蕉．．．



阿母趁著我們早上去Serengati大草原欣賞動物和讓動物看的同時，竟然在沒有烤箱和現代化廚具設備裡變出一大盤烤肉起士派，雖然我們剛開始只想吃傳統食物，但是這樣的令人驚喜的野外餐，實在令人喜上美梢，由其是阿母頭戴著高高的廚師帽出場時，我們又回到觀光享樂裡．



除了第一天，中間從吉利馬札羅下山，到最後一天大家回台灣前我們住在飯店裡三天，我們每天都睡在帳篷裡，對於在帳篷裡睡那麼久的隊員，真是辛苦，美食還是最好的慰藉


吃完馬賽人烤全羊後，其實阿母壓力好像蠻大的，深怕我們覺得食物不好吃，每天他都會問我，隊員覺得昨天吃得如何，也會跟我說今天大概會吃什麼，我則是每天誇讚他的認真，也許是這樣，在有限的空間和只能燒煤炭煮飯的鐵窗廚房裡，他小心翼翼的料理食物，有一次大家等了４個小時，餓得沒力氣時，才看見他端出來我們沒辦法預期的美食，而我們狼吞虎嚥，在非洲大草原區裡，又是另一群滿足生理需求的哺乳類，花不到半小時，就吃完了。




每個營區都有限定的廚房，眾多game tour team的廚師們就得窩在小小的空間裡煮食，很來聊天才知阿母是回教徒，難怪他沒有準備任何豬肉，一提豬，他臉色有些難看的問：妳喜歡吃豬嗎？我說：不，不，不．．我比較喜歡吃牛，最好是羊，他很高興的問：妳也是回教徒嗎？我說：不是，但是我知道大部分回教徒都很愛乾淨，不清潔新鮮的東西，不會吃它．他聽了真是高興極了。我根本不敢跟他提在台灣，幾乎每樣菜裡都有豬的影子，豬油，肉燥，高湯......後來我才知道，在這裡雞比較貴，一隻就比一隻烤羊腿貴．


<可愛高挑的挪威妹，剔牙司機好像只敢接近她們>
有一天 ，我們的午餐是可口的烘雞肉，一早阿母他們就辛苦地包在鋁鉑紙裡，餐盒裡還有水煮蛋，鋁鉑包飲料，小蛋糕，小香蕉，餅乾，巧克力．大家拿著滿滿一盒食物，到大樹下用餐，我們一邊打開餐盒，一邊看著在附近盤旋的老鷹，有時老鷹會俯衝而下，原來是在獵捕觀光客手上的雞肉，這裡的老鷹真是偷懶．當我和馬拉松醫生抬頭看著樹上的老鷹時，馬拉松醫生忽然覺得有東西接近，一轉頭，不到一秒的時間，剛從铝鉑紙拿出來的雞腿就這樣無聲無息地被捉走了，他連和老鷹掙扎或跋河的機會都沒有，老鷹把香雞腿捉到樹上，用彎彎的嘴的把肉一片一片撕下來，再斯條慢理地吞下肉，吃完以後，眨眨眼睛，停在樹上休息．這裡的老鷹似乎經驗豐富，專挑沒注意看肉的遊客，若有人故意把肉拿在手上誘惑牠，牠一點也不為所動．

大家在想：幸好我們不是小雞．．．．．



這隻早起做日光浴，
不理我們的隼說："我又沒吃到雞肉，怎麼把我的玉照放在這個題目裡？"

WIND說："根據統計，大家有耐心花在同一個網頁瀏覽的時間是８秒３的樣子．．．委曲一下，你的大小跟那隻親戚差不多，讓人想像一下唄！"

<註1>台馬烤全羊之戰
http://www.wretch.cc/blog/wind1717&article_id=4986130

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一對頭頂如放煙火般燦爛的冠鶴，豔麗的身影像貴族般緩緩而優雅的飛過我眼前，此時，恨不得把短短的鏡頭裝上望遠鏡，拍不到又看不到，那時有些懊惱，210mm的鏡頭擺在防潮箱裡寂寞著．當我告訴自己，再怎麼拍也沒有國家地理雜誌拍的生動，當時想好好用看的就好，但是看到各種動物的姿態在原野裡的樣子，內心想以親眼所見的慾望，又從按下快門的

「咔擦，咔擦」聲中存在每一張照片裡，直到電量耗盡

國家地理雜誌裡提到：非洲不是一個「地方」，而是一百萬個地方，它的地貌多樣性勝過地球上任何一塊大陸，而今資源的競爭越來越激烈，人與人的相聚，人與動物的相聚變成衝突，戰爭、疾病、滅絕都在這塊古老的大陸，上演著不同的歷史，在承受許多災難下，現代化及後殖民的反省下，這裡正在重生．然而我卻也看到擺脫不去殖民時代的陰影，觀光成了另一種全球化帝國主義的方式佔領這塊土地，雖然眾多保育專家又以不同的力量抗拒國家政策的現代化，但比軍事情勢複雜的政治現況，我們一群人只能先享有Safari Game Tour的消費，在資源開發、保育和管理上，這是這些對立觀點的一個衝突展演，而我仍忽視曠野現實緊張的生存樣貌，在第一張照片裡以人為中心的想像，以為原野裡就如此寧靜詳和．


在這裡其實我比較難以感受「野性的呼喚」，反而來自人類的慾念還多了些，我們的吉普車在其它揚起黃土風塵的一部部吉普車後，大家只得把窗戶關上，各自戴著口罩，活像是重感冒的人，司機嚮導早已熟悉哪個區域裡有哪些動物可能在那兒棲息，當我們興高采烈看動物時，他則是看著我們的反應，看我們拍好照沒．其中一個嚮導車上有二本快要翻爛的圖鑑，他常以最快的速度找到圖鑑上的資料讓我們在現場比對，可惜我只有在去Ngorongoro時才坐在他旁邊，除了精準的判斷任何在草原上，在樹上，有什麼特別的動物外，甚至連遠遠的，幾乎用肉眼分辨不出來，用望遠鏡仔細看才能找到趴在石頭上晒太陽的灰色蹄兔 ，都被他一眼瞧到．當我們正由下坡往Nogrongro火山口高地時，我請司機停下來讓我拍照，於是很自然的就打開門出去，匆匆按下快門回到車內後，司機告訴我：對不起我忘了跟妳說，這裡雖然還在路上，但是不能隨便出去拍，因為草叢裡可能有動物躲著，要是遇到犀牛，那可不好了，牠的脾氣不太好．我吐吐舌頭一直說對不起．
嚮導問我：妳知道為什麼這裡叫Ngorongoron嗎?我馬上拿出在遊客中心商品部跟服務人員哈啦問到的現寶一下，當馬賽人趕著數以百計的牛群到這裡來吃草喝水時，牛脖子上的叮噹會

「gorong gorong」不停的響，這就是這火山口名字的由來，我也是這樣才記住這個地名．馬賽人以乾季和雨季的分別來計算年，乾季是荒年，稱「olameyo」;濕季是豐年，叫做「olrali」;在豐年雨量消退後，這裡換成一片的棕黃色，但是我們沒看到來趕牛的馬賽人，到是有幾個拿著手工項錬之類的在入口處招攬觀光客，有一個馬賽人還跟我說那是用獅子牙齒做成的．

一隻獵豹在這片漫漫黃光上享受著捕獲來的食物，有時牠坐起來看著不遠處的吉普車，在吉普車還沒下來前，牠早已在這裡追逐草食性動物，我們在很遠的地方看著獵豹，每輛吉普車都在保持著對野生動物尊敬的距離，不打擾牠吃早餐．

 
荒年裡，這裡的湖面外圍都成了一大圈的塩圈，這裡的紅鶴並沒有像我們預期的多，大部分都已飛到更北邊水量豐潤的湖區，這些紅鶴的體色不一，有些顏色很淡，顏色變紅據說是吃了一種塩湖裡的阿拉伯茶花黃素，一般的動物有可能因誤飲高濃度的塩湖水而致死，但牠們的食道構造及進食的方式非常能適應高塩量的湖域，吉普車不能靠近湖域，看到一些白花花染著粉紅的芭蕾舞者在湖岸，反而在附近很少看到哺乳類動物，只見一隻體態健美的羚羊左右不安的張望四周，走走停停．


這條流動的水域，讓視覺上的乾季原野帶來些濕潤，河馬諾重的身軀泡在水裡，在旁忙碌補魚的鵜鵠怎麼樣也排好擠在一起的換位隊伍，也不敢離河馬太近.環顧四週，我們及動物被一群山包圍，有了天然屏障，這裡真的很像一個不需人工建設的動物園，有些動物一生就在這裡遷徙．看到這副景像，又令我想到一首勵志歌曲－－快樂天堂，然而快樂是人想像出來的，資源有限，現代生活的緊張與流變，總讓人在休閒的歔虞中把美好的想像構築在製造出來的和諧．


在草原的一處又看到一排的吉普車塞在那裡，因為車子很多，我們不知道到底發現了什麼動物，原本在想是不是看到花豹，這次來很想親眼看到花豹美麗的豹紋，所以不斷幻想著，因為花豹不會在光禿禿的地方出現，那會是犀牛嗎？這種快絕種的動物真的可以讓人靠著這麼近？等了一些時間，我們的吉普車終於可以往前移動逼近現場，一看，一隻成熟的公獅子正抬頭看著一輛白色的吉普車，不知在思考什麼，這頭公獅很漂亮，渾身散發著男性的魅力，那輛車上的遊客很興奮，拍完照後趕緊把窗戶關起來，不久，公獅就躺在這輛車的輪子旁邊，後來還有一隻母獅子跑來，正當大家盯著這一對看時，另一隻年輕的公獅從我們左後方緩緩走過來，我從窗戶外看到牠大大的獅掌踩著正發燙的地從車外走過，一點也不在乎這些吉普車，接著第二隻出現，第三隻，第四隻．．．牠們紛紛找到不同的「遮陽傘」躺下來乘涼，最後就呼嚕呼嚕地睡著了．



另一隻躺在雄獅身旁的母獅不久後離開，我們看見成熟的雄獅突然爬起來慢步跟了過去，聽到牠好像生氣的嘶吼聲，大家從車頂看到原來牠正在爭風吃醋，把另一頭較年輕的雄獅趕走，不讓牠接近母獅，曾經看過一片影片，在獅子的世界裡，母獅要去打獵，若獵到動物，獅王就會先咬去吃，母獅只得再去打獵，若原來的獅王被打敗，母獅就要帶著還沒長大的小獅子遠走他方，離開原來的地方，不然新的獅王會咬死老獅王的後嗣，皇朝，權力，生存的爭戰在動物界這樣直接．嚮導說這隻母獅正在發情．



雖然獅子們與吉普車的距離很近，但是卻不會將身體靠在吉普車上，由於遊客們還得到下一個目的地，拍完照，看完獅子後，還是要離開，不能一直當牠們的陽傘，司機們慢慢地將車子小心翼翼地開走，若是動物們受到驚嚇，也讓其他人無法看到他們庸懶的模樣，他們已經習慣這些來來往往的吉普車，在這個沒有大樹可乘涼的草原，眾多的遊客前來成為獅子們另一個舒服生存的方法．


 

  我心中總是有一些頑皮的想法，不知趁牠們睡著時，能不能偷偷的剪到獅毛，在這裡待了一段時間，母獅坐在一群打盹的少獅旁，這時，雄獅又跑來了，這次就出現在我的窗外，真的好帥，不過我的相機沒電，牠那頭雄糾糾的”頭髮”真是有王者之尊的想像！

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早上走了一個上午，大家有些搞不清楚為何要一直走，後來才知道要去找長頸鹿，沒遇到長頸鹿，倒是看了不少白犀鳥停在雨傘樹上，歪著頭看我們．從Monduli離開後，約莫下午４點多，我們才到Manyara Lake的一處營地，這個營地外面有圍牆，在裡面紮營的人數很多，但是並沒有想像中吵，要如何形容它呢？這是非常沒有自然美好想像的地方，但既使如此，一到這裡，我們馬上看見大隻的白鶴從頭頂緩緩的飛到另一邊的樹林裡．隔天一早還有一隻翠鳥停在我們帳篷旁的樹上，我們看著閃閃發亮散發藍光的身影，真是興奮！



<放倒了，放倒了，我懶得再倒回去，反正還是可以看的啦！>
要離開這個營地時（這麼迫不及待就直接寫到離開），其中一台車有些毛病，新的嚮導小胖先生馬上停在路邊找一家修理廠處理，剛好旁邊有local shopping 區，確認過要處理的時間，我跟小胖說：我們想要去那裡看看，小胖有些面有難色的說：那裡沒有什麼，而且不安全，那裡的人不好，最好不要去．我說：只有２０分鐘，我們會快去快回．二個女生就快快閃進shopping 區，因為一下車，遊走的小販馬上把我們圍住．二個忠厚老實的醫生決定聽小胖的話，留在那裡．


走進去，原來裡面還有菜市場，因為時間的限制，我們並沒有細細的看，市場裡有不少賣鹹魚的攤子，最長的香蕉跟我的前手臂一樣，其實除了接近大馬路的商店會要我們進去參觀外，並沒有人攔截我們，即便是我們進去參觀，沒買東西，他們也沒面露不悅的表情．我問S怕不怕，她說：不怕，我們就像不遵守老師告誡的小朋友，繼續往裡面走．一直很喜歡各式各樣的傳統民俗手錬，看到這些色彩豐富的串珠手錬，忍不住試戴好幾個，有些好像吉娃娃戴上老虎犬的鍊子，看起來很奇怪，所以到最後一個也沒買，這些設計大概都要符應西方人比較高大的身材．

回到停車處，從我們離開到回來，這裡的攤販努力爭取生意，只見馬拉松醫生買了好幾件小T恤要送兒子，他非常仁慈，總是會替弱勢的人著想，也很關心環保問題．只是我很調皮，硬是故意地把他辛辛苦苦”折”好羽毛睡袋給毀了，讓他用塞的，事後還一臉無辜又賴皮的看他．

小胖為什麼說那裡很危險？事後他又說有些客人不習慣那樣的地方，怕我們會不高興，回程時要帶我們到更好的地方買紀念品，不過他選的點都是貴的買不下手的精品店．所以在那樣的店裡，我們一樣也沒買，另一個考量是，我們在想如果跟當地人直接買，至少讓他們直接得到收入，他們沒有管道將自己的手工藝放在精品店賣，倒是中途停車時，我跟馬拉松醫生買了馬賽婦女手工編織的手環，選了一條水藍色珠珠的給自己，用皮革為底的手環，還真有原始味．


在這裡自然保育和人為觀光是不同平面的思考，我們在這個矛盾裡觀看，而在這二個平面的交界處，保育和觀光暖眛不明的界限也模糊了，隨著交融不清的界線而行，更要提醒自己生活的方式．


這些飛來飛去的精靈，就跟麻雀一樣多，坦尚尼亞的鳥類真是另人難以忘懷

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無法否認地，我喜歡羊肉，我不想從嘴巴說多殘忍之類的話，然後又對面前端來的烤羊肉五爪未停地塞進嘴裡，但是對於咩咩叫的羊兒在面前活活被悶死，心中還是不免起了罪惡感．


馬賽人牽著這隻黑羊叮叮咚咚的踏著乾草走來營地，大伙瞧見，莫不起了些側隱之心，隨著時間越來越晚，牠的叫聲就越行可憐，好像知道自己快要成了刀下亡魂．也許是幾年前我常要拍部落裡的獵人如何處理獵物的經驗，面對這用刀處理動物的過程並不讓我怵目驚心，反而是馬賽人活活把羊悶死的過程，讓我覺得痛苦，因為兩個大漢不費吹灰之力地把壓在地上，另一方面，對我和天文學家一邊微笑地悶住羊的嘴巴，直到牠慢慢沒有氣，之後才一刀刺進心臟，刀拔出來卻沒有血噴出來．其他的人，則不願意看這解剖的過程，有的人睡覺，有的人在餐桌上當悠閒的觀光客，再也不用走路了．
馬賽人取下這種有香氣的樹葉鋪在地上，營地附近有很多這樣的樹，接著開始用非常峰利的刀很有技巧地將羊皮割下，他邊割邊剝，一方面也不讓羊直接碰到地上．

一下子黑羊變成了"白羊"，在剝皮的過程中，他順勢將羊腳砍下，原本以為上面沒肉，沒想到拿去烤一烤以後，馬賽人也全都啃光了．

開始肢解羊身，把內藏取出後，看到新鮮的羊血，馬賽嚮導用手捧起，大口大口的喝，露出滿是鮮血的牙齒對我示意好喝，這讓我想起，多年前有一位泰雅獵人好心的在我碗裡塞一小塊新鮮的豬肝，為了了解他們口中形容的甜美，我硬著頭皮咬下去，一咬，竟是滿口血腥的噁心感，我快速的把肝給吞了，然後大口大口扒飯．此時天文學家也想知道他們為何可以喝血喝得神采飛揚，隨即用指頭沾血，試嚐溫熱的鮮血，他卻說：就像喝到自己的鼻血一樣，鹹鹹的．他們很快的把羊血喝完，撈光羊肚裡的血，還有一些裝在保特瓶裡，才給其他馬賽人喝，除了喝羊血外，他們也如我們的原住民獵人一樣，把肚子裡最鮮美的肉割下起來生吃，警察看見了，有點憤憤不平的說：嘿！最好的部分被他們吃了，我們吃什麼？？？


馬賽人開始起火，用樹枝將羊排撐開烤，四肢羊腿分別在熊熊烈火中開始滋滋作嚮，過了半小時，這一大塊包著白油的”東西”，就被烘得九分熟了，大伙被邀請前去品嚐，那馬賽人先給了挪威妹，切了幾小塊分給台灣隊員，看到我則跳過去，後來又問挪威妹要不要，接著則大塊大塊分給其他馬賽人，我們就像被冷落的小狗，呆在一旁看著他們快要分完的羊肝，警察又說了：他們又把好吃的自己先吃光了，這時我的確感受到他們無視於我們的存在，即便是我一直想要找到這是文化差異使然，從他們的眼神，我看不到他們對我們如同對挪威妹般的尊重，他們直接用冷漠的眼神盯著我們：冒出為什麼還要跟他們要肝？現在他們的眼裡只有羊肉了．我告訴其中一位司機，要先問過我們，因為這是我們花錢買的，那個年輕司機口氣譏諷的指著地上的羊肉說：這個，這１，２，３，４個．．全都是你們的，我們會尊敬你們．


天色漸漸暗去，只剩熊熊烈火在燒烤著羊肉，我們早已餓得七竅生煙，猛然卻發現，這幾個馬賽人和那個年輕司機早已拿起刀，刮下正熾熱的烤羊肉，蹲在火堆旁肆無忌憚的吃起來，原本我們在想，也許他們只是在試吃，看看熟了沒有，但是事非如此，在火影叢叢下，我們咬牙切齒地看著他們不停的吃著，連問一下我們都沒有，尤其是那個年輕司機，當馬賽嚮導說我們可以到餐桌上等羊肉上桌時，他竟然大搖大擺的在我們餐桌前不遠的火堆坐下來，蹺起二郎腿，斜斜地躺在椅子上－－開始剔牙，這種行徑讓我們覺得他分不清楚誰才是付錢支付工資和買羊的人，我們並不是小氣到什麼都只能給我們吃，而是這種不被尊重的感受，真是太糟糕了．

警察非常不高興，把馬賽嚮導端到靠近挪威妹的羊肉盤，待她們拿過一塊後，馬上傳過來給我們，不給挪威妹馬上拿第２塊．這隻羊本來就是我們花錢買的，二個挪威妹付的錢比我們少，馬賽人又什麼都些給她們，我們面色凝重的吃著羊肉，羊肉真的好Ｑ好好吃，沒什麼多重的腥膻味，只要沾點塩巴，不用其他的佐料，很有嚼勁的野味．馬賽嚮導端來了兩次，過了很久就沒再端過來，警察非常不高興的說：我們才吃這麼一點點，怎麼沒有了，再去叫他送過來，這時，大家鴉雀無聲，又沒人敢叫，我又得當黑臉婆，把嚮導叫來，用很假又客氣的英文問，我們想再吃羊肉，這些不夠我們吃．

嚮導滿臉尷尬的又送了一盤過來，其實大家已經吃飽了，而且又吃了義大利麵，眼看著一大盤的麵放在眼前，警察又說了：什麼，好料都他們吃，只餵我們吃便宜的，叫他們把所有的羊肉送來，這一次，更沒有人吭聲了，大家害怕惹惱了馬賽人，等一下半夜我們像小羊兒那樣．．．．．天文學家本想自告奮勇的叫嚮導，但是滾到喉邊的字硬是又吞了回去，說自己不是漢子，這回可把我給惹惱了，我有點大聲的叫嚮導的名字，擠出一臉僵硬的微笑問：我們還要羊肉，因為這些不夠我們吃．不一會兒，嚮導告訴我們：羊肉沒有了，警察叫我問還有羊頭，羊排吧？他說：都被吃光了，連羊頭也沒有了．

警察非常生氣，之後一連五天對於羊肉之事一直掛在心上，因為再也沒吃到這樣的烤羊肉，從早上到晚上一直不是很愉快的情緒，終於讓我開口跟嚮導反應一些隊員跟我提的意見，否則還有四天的時間，這樣的情緒沒被化解，會如滾雪球般越來越大．我對他說：我們另一車的隊員覺得他們的司機很不安全，今天上路就差一點撞到人，而且情緒不是很好，不知若發生什麼事他會不會失控，由於隊員有這樣的懷疑，是不是可以通知老闆此事，看看該如何解決，如果我的隊員有這樣的擔心，是不是可以換司機．這時，年輕司機把那一個司機叫來，看他嚇壞的臉，知道我要求做這件殘忍的事，當下，他們問挪威妹的感覺（因為挪威跟他們同車），沒想到她們卻說根本沒必要換，因為司機沒問題，她們不覺得有什麼危險．此刻，才跟我抱怨要叫我換司機的隊員卻不加以解釋他們認為的情況，其中一直提議要換司機的女隊員卻說：對啊．不必要換司機，沒嚴重到那種程度．．．那時雙方一臉菜色，好像真的是我無中生有，大驚小怪．

內心只有：Ta-Ma-D－－三個字，我有些不太高興的說：我沒有坐那輛車子，妳也會說英文，為什麼不自己說清楚？

心想自己要求的，在白人面前卻說不出一個字，只會在本國人面前抱怨，幸好這時外科醫生頂力支持我的策略，把最嚴厲的談判先搬出來，更何況當初一直說要換的就是她自己．

在談的過程中，我終於把我們付的錢比那兩個洋妞多的事說給年輕司機聽，因為嚮導說他不是他們公司的人，跟他抱怨這個沒用，而且我們睡覺的帳號把裝備放進去只能睡一個人，她們兩個可以睡大的帳篷，而我們呢？這個嚮導極力瞥清自己並不是那個服務不週的人，而醫生這時又說出令我爽外的話語：不要都說和自己沒關係，早上我走錯路，是你的責任，你應該要道歉．

隔天，我們們有了一個笑容可鞠的新嚮導－－小胖哥，而且每頂帳篷都很大，很大．而司機也換了一個非常gentle的，特別是對生態知識非常專業。

那女隊員又說了：幸好換了司機．．．．．

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世界上最高最瘦的民族在觀光客面前開始跳舞，無知的觀光客根本不知道任何的意義，我就是那個觀光客．


據說馬賽人是全世界平均身高最高的族群，特別的是，他們日常生活的主食是牛肉，羊肉，牛奶和玉米．傳統的馬賽人不吃其它肉類，蔬菜，怎麼還可以這麼瘦呢？真是特別的基因，他們的大腿，小腿一樣細，一天可以走八十幾公里，難怪馬塞嚮導覺得我們有些肉腳．

一到營地，嚮導問我：請問我們要在哪裡看跳舞？面對只有樹和一片平地的我有些驚訝，這和我當初的想像不一樣，我以為會在他們的村莊裡表演，大家可以坐在草地上之類的，於是我跟他說：通常都這樣的舞蹈都在哪裡進行呢？若是在村裡，我們就去那兒，這裡離村子很近嗎？因為當初在台灣和當地Travel Agency談的結果是我們可以參觀Boma，了解當地人生活，還可以睡在Boma裡，我想應該不會太遠吧！

原本以為很快可以開始下午的文化之旅，但是因為外科醫生以為我們直行，沒有隨著前面幾個伙伴往左彎進營地，熱心的馬拉松醫生跑去找，結果緊張的回來說：我小跑步約２公里，完全沒看到人影，他走丟了!看他面色凝重的樣子，我請嚮導可以去找他，不料，他卻不太高興的說：妳應該要多提醒隊員，叫他們要走在一起，不要離太遠，這番話入耳，真讓我有些不爽，我又不是導遊小姐，而且他之後就一直跟挪威妹邊走邊聊天，有沒有搞錯，他有薪水領，我可沒有！隨即他想用走的去找，我請他和司機開車去比較有效率些，在等待醫生時，這輛車就一直開進開出，一下子去買東西，一下子讓他開回家，但是他卻沒有要去找醫生的念頭．這次我們的台灣警察也出動了，運用追蹤歹徒的線索辨識路跡,終於找到了正在回頭走的醫生．

大家等了1個多小時，嚮導告訴我他們村子的人等的都餓了，可不可以趕快去表演?回頭是岸的醫生還好沒自己嚇到，反而是馬拉松選手臉色慘白的緊皺鎖眉．


尾隨著一群馬賽人動身去村子，但跟本不是村子，而是一戶人家，主人有二個老婆，大，小老婆各有一間Boma．自助旅者的一項特質就是要追求真實，但是對異文化的想像還是在自己主觀有限的建構裡，其實旅者很難找到真實，因為”自身”就是一個進入的”他者”，原有的日常生活起居因為我們介入，已經改變了，不如這麼說吧！也許滿足了自己更接近真實的一份虛榮感，至少不是一般觀光客可以看到的，進入”後台世界”．

一到村子，排好的２排馬賽男子們，就開始啍起歌來，手裡拿著杵杖，有節奏地帶我們走進圍著樹枝，圍成圓形的牛寮，這是牛晚上住的地方，最後一個人給我一隻堅實的木杖，於是我跟著他們的步伐跳進去，不過，不知是不是有挪威妹在亦或是大家比較保守的原因，大家站在旁邊楞楞地拍照，兩個馬賽小妹妹把我拉到他們圓圈裡，她們也很害羞，把脖子上用白色珠珠串成的圓盤套在我脖子上，我跟著另一個妹妹前後晃動著脖子，讓圓盤可以前上下擺，在男子圍成的圈圈裡聽著他們歌唱的共鳴聲，真有點像布農族的八部合音，不一會兒，我有些尷尬，看見一排人站著看我在自得其樂．．．沒有其他女生願意進去眾樂樂一番．

圍成一圈的馬賽男子們，開始輪流到圈圈中央"跳高"競賽，天文學家第一個被我叫下場，隨後馬拉松醫生和警察也都輪流下海，我脖子上一下子掛著三，四台單眼相機，如進行儀式般，忙碌的按快門，換相機．馬賽人的彈力很好，不用木杖撑就能跳很高，回台灣看照片時，馬拉松醫生才說，他要偷偷把木杖插在地上施力才可以跳高一點，不然懸殊太大．在舞蹈中跳高是男子們在成年禮是互相較勁的過程，此時，馬拉松醫生緊崩如石的心也在舞曲中消融了吧！

比較不害羞的馬賽小女孩

另一個一直不太好意思拍照的小女孩，從數位相機裡看見她自己的模樣，開心的笑了



一群觀光客拍下的觀光照，證明自己曾經到過此處，拍照的費用都含在當日行程裡，我們不斷按快門．

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一下車，和異文化相遇，勾起我貪婪的眼，只有驢兒不在意，不停蹄地工作著．．．．
Safari的第一天令人期待，剛開始我們排５天看動物，但是從網站上看到可以安排在馬賽村文化體驗，於是我把第一天的行程換掉．出發前一天，當地的Travel Agency問我可不可以再加二個人跟我們併團，我開玩笑的說：那得要知道是哪一國人，如果對方是跟台灣關係敏感的國家，怕到時搞不好會擦槍走火．當我再問團隊成員可否答應時，他們卻問：

”是男的？還是女的？女生就以接受．．．．”

果然，男性在此揚顯出他們內心的慾望．原本我們開開心心的歡迎這二個從挪威來高大又美麗的女生，但，不知是被殖民情節所影響或是何種因素，我們的馬賽嚮導在到達村莊沒多久後，就跟這二個長腿挪威美女遠遠的走在前面，我們竟然自卑的想可能是我們腿短，或是，她們是白人，從這個小小的情緒開始發酵，也許出發前我看了一下法農的＜＜黑皮膚，白面具＞＞面對這樣些微的情緒起伏，加上之後與馬賽人的羊肉之戰，當馬賽嚮導要跟我要小費時，他得到的是：沒有．
從Arusha開車往Moshi方向，我們所在的位子就在Rift valley的Monduli，約行１個小時就可以到，嚮導身穿一褶紅格子的傳統服，一開始還蠻親切禮貌地介紹他的家人以步行的方式從Ngorongoro 搬來這裡，馬賽人的財產就以牛隻最為重要，因為草地不夠，所以他們決定來這裡，而這個村莊卻主要仰賴農業．根據西方人類學家19世紀調查的資料，馬賽族人遊牧的範圍從北邊的Laikipia Plateau 到西邊肯亞山，南到坦尚尼亞的Maasai Steppe，從南到北的移動路徑長達四百多公哩，但因殖民時期，烈強瓜分了非洲土地，馬賽人的傳統領域也因此被迫四分五裂．


我一直以為會住在村子裡，一下車後，就可以去逛小村落，嚮導叫我們每人拿一盒大大的午餐盒，讓大家以為可能一下子就到了，沒想到一走就是２個多小時才到營地
一直無法跟上嚮導和挪威妹，遇到一波波橙黃的麥浪，怎麼忍心撇眼不看，快速的往前，我閉上眼睛，讓麥子撥撩著手指，硬硬的又柔柔的在指尖左右來回招呼著．

一向喜歡麥田，在別處總瞧見綠油油一片片的，這回沒有像上次在拉達克那樣一停就花一個多小時的拍照，一直以為馬賽人的文化展演還在後頭等著，不能太擔擱到．馬拉松醫生主動幫我拿重重的餐盒，讓我蹦蹦跳跳的在麥田裡，一段溫暖的回憶飄在浪中起伏．
，，因為走在大馬路上，我們前後的距離拉很遠很遠，其實我知道嚮導希望我們走在一起，所以剛開始還稍微等我們一下，但他也要顧及二個挪威妹，而且她們很餓，希望快點到營地吃，嚮導叫我跟他們說要跟上，我跟他說：你一直告訴我們只要20分鐘的路，而且我們剛健行下山，沒有預料到還要走路，我們習慣慢慢走，邊走邊拍照，我們的腳比你短，所以沒辨法走快．

已經到中午12點多，在沒什景緻的路邊停下來把大大的餐盒解決，他說因為我們走太慢，所以無法在營地吃午餐，心想這就是文化藩籬吧，對於時間，我們以為科學已經認定的衡量標準，但在不同的文化認知上還是有知覺上的認同差異．這時隊員們已展開更銳利的眼，說道：這個賽哥已經不管我們了，自己一直跟挪威妹聊天．幾個比較隊員，自行到另一個地方吃午餐，不跟我們在一起，此時不難嗅出觀光客對”服務”的要求了．而我又要開始面對尷尬的中間人身份．

可能因為匆匆走過一片片金黃的麥子田，沒有好好品味麥香在輕風窣窣中搖曳．

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