wind1717風言風語

<sub><sup>　　　　　　　　　　　　　　　        　又在這一片曠野前
　　　　　　　　　　　　　　　　看見已經被遺忘的自己
　　　　　　　　　　　　　　　　這天和地的藍光
　　　　　　　　　　　　　　　　正在召喚
　　　　　　　　　　　　　　　　失落的 荒唐的 心
　　　　　　　　　　　　　　　　何時能再回到心的深處?
　　　　　　　　　　　　　　　　淚水飄進乾旱的大地告訴我

　　　　　　　　　　　　　　　　終有一天
　　　　　　　　　　　　　　　　我會離開現在
　　　　　　　　　　　　　　　　離開那般陰晴不定
　　　　　　　　　　　　　　　　才能守護
　　　　　　　　　　　　　　　　渴求無色無意的心
　　　　　　　　　　　　　　　　融入這片藍光
　　　　　　　　　　　　　　　　當我離開時
　　　　　　　　　　　　　　　　不要忘了
　　　　　　　　　　　　　　　　曾流的眼淚
　　　　　　　　　　　　　　　　一陣風
　　　　　　　　　　　　　　　　可曾旋進湖心?
　　　　　　　　　　　　　　　　在這裡
　　　　　　　　　　　　　　　　我會想起
　　　　　　　　　　　　　　　　以後
　　　　　　　　　　　　　　　　要如何輕輕說
　　　　　　　　　　　　　　　　再見！</sup>



這裡是我鐘愛的莫里里湖，憑著直覺安排的行程。有一回一位朋友問我：妳曾去過的地方，哪裡最美？一時之間，我很難回應，只能說每個地方的美不同，不能一起比較。我喜歡無垠的曠野，也喜歡幽遠的森林，也許，能滋養心靈平靜的土地，就能讓我深深感動著，許諾靈魂深處的記憶，不再離開．

不過，理性實在的佛學曾教導我：認真學習一樣事情時，尤其是學佛，不能說自己喜歡才學佛。因為哪一天感覺變了，就不喜歡了嗎？就要離開佛法嗎？

我是一個任性又天真的人，常依憑自己的感覺走，照著自己的靈感做事，所以，對於自己喜歡做的事，總是先做了再說，不喜歡但重要的事，總是拖拉到最後，才又被無情的時間鞭撻．

快樂讓我有浮動而跳躍的心，但我的心需要寧靜。佛法教我們學習快樂；祈禱時，又得提醒自己要具有衷心的悲傷，所以我要學習辨識什麼是真正的快樂，什麼是一時的激情。就這樣，我又喜又悲的經驗人生，隨性而又動蕩．朋友問我：何時妳會停下來呢？問天邊的白雲吧，如果祂願意告訴妳答案。

終於，我有機會坐在、站在、走在這片給人寧靜的莫里里湖前，讓我的身體記憶著這份使人安穩的平和，雖然，如此短暫。我想，自己曾有過這樣的經驗，不過，幾生幾世累積的障礙讓自己忘了曾安住在寧靜海裡。



<sup>藏語稱大湖為海，高原上的海沒有巨浪駭濤，看不到藍光裡會升起湧落，會移動的”山”．高原的海有許多神話，我還不知道莫里里湖住的神，那是一位女神吧，最古老的宗教信仰裡，視創造生命萬物的大都是女神．美麗的女神守護這片乾燥大地裡的藍寶石。



有一首老歌叫＜天水流長＞，歌詞裡頭寫著：”天上來的水，它綿延幾千里，細看那水悠流，何處是盡頭？”
五、六千公尺冰雪融化，在乾旱的山脊成為絹絹細流，再滙集起來流入這片”大海”。人們崇敬這片海，也賦予祂的神聖。這終年看似不化靜冷於山頭的冰雪啊，已一路灌灑鮮草百花，親近這片花海，指尖剎時觸碰到百年前山頭的那片冰雪，在沈睡甦醒間，看見的是一連串緣聚緣散的缺，有了開始，也走向結束，在無窮的輪迴裡。</sup>





到現在，我的腳步不曾停下，但我依然會回頭看著莫里里湖的花海，這片特別的高原濕地，拉達克人的聖湖，當臉龐濕熱的淚滑下，我會閉上眼睛，再度走進這一片花海。



請了解我，就在此時此刻，示現您的慈悲．．．．
於是，
淚珠如花，在這片藍光中璀璨。


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<sup>第一天的行程極為輕鬆，沒有什麼特別陡上或陡下之處，我們住在Likir村的一間民宿裡，好像名字是Gapcho Guest house。
_{之前我同樣在出發前確定在拉達克健行時，我們想住民宿，不要露營，一是不想和當地居民太過隔離，二是住在民家比較能有機會與當地人互動。但是，新德里的喀什米爾老闆好像沒有跟拉達克那兒的負責人多杰溝通清楚。當在列城確認行程時，對方竟然還問我：”你們要露營幾天？”我想是不是大部分的西方遊客較注重隱私，所以喜歡自個兒躲在帳棚裡，多杰以為我們也是。但，我非常堅持，出發前已談好是住在民宿裡，顯然，他們不太了解我們的需求。}

村裡面還有其它家民宿，村子的另一邊也有提供健行者露營的空地。我們的廚房車早已到了村裡準備，除了嚮導外，有一位廚師與二位助手幫忙。他們相當腼腆，感覺得出他們非常小心奕奕的服務著大家。

<sub>在Likir村也碰到少數幾個外國人搭帳棚，坐在戶外吃著巧克力，喝著可樂享受日光浴，但這並非我們的style。選擇到有村子的地方健行，無非是想趁此看看村子裡的生活，當然要盡量避免打擾到當地人，所幸來這裡的人也不多，我們就放心的四處逛逛。村子裡好像也沒有幾個人出來，等到了太陽斜了一點，走在路上的人才多遇見幾個。Likir村相當寧靜，大部分的人都安靜的做自己的事，除了幾隻在樹上怕我們太靠近的喜鵲，丫丫丫的帶來些聲響，證明這裡的空氣是可以傳遞聲波外。

 

Likir村並不大，房子也不多，一畦畦的農田都以駁砍圍起來，不太容易讓人或動物直接走進田裡。遠處的白楊直挺挺的站在農田週圍，高原的風旋進谷地，青綠的樹葉如亮片在藍天隨風起舞，純樸的村子也因此華麗起來。



我喜歡看白楊，以往只有在風景畫裡才見到的植物，啊！我已走進畫裡，如果畫家在這裡，畫家也很難停筆吧。

我們一同等著眼前所有的顏色漸漸不再轉換，一起跟著白楊樹節奏搖擺．原以為天色即將暗去。但是......






夕陽已將四週的山燃燒，亮橘的盛焰讓整片山灼於餘暉的光榮中。</sub>

靜靜的等待最後一刻夕陽的火焰，將山燃燒之後，四週也開始像失了碳火的溫暖般，換上寒氣漸升，讓黑夜穩坐於野外的每一處。



這一夜，星光最為燦爛，那時我在黑夜中，摸索到屋外廚事區端菜時看見的。但為了大家要吃的菜，我卻只望著滿天鑽石的星空一下下而已。唯有這片被火燃燒的山提醒著那一夜，有頂很美的黑紗鑲鑽外帳在天際之外的高原上。</sup>

<sub><sup>印度河上游與另一條河交會，河水一乳一清，成為陰陽相會的景觀。

要訴說一年前在拉達克健行的幾天，對我來說已不太容易，只能捉出圖片，依照圖檔的排列順序來分辨哪一天。在健行的敍事架構中，還是以順序法比較讓人可以想起當時走過的風景，有一些風景被處理團隊事物飄來的濃霧所遮蔽，但，拉達克的氣息如陽光，短短五天的回憶仍在心裡閃亮著。.

這一次步行在印度盛夏的喜瑪拉雅山域中，印象深刻的是，有二位伙伴不是因高山症而不舒服，而是被高海跋的烈陽烤到中暑。其中一位像快晒枯的沙漠玫瑰，蹲在石壁小小的陰涼處，跟大家說：”我不想走，太熱了，我要等到下午才走．．．．．”

有烈日，才有這般的藍天。</sup>

真的很熱嗎？對於不常吹冷氣的人來說，身體的調節功能還發揮點作用吧！




^{拉達克高原的河水來自嚴冬時的雪，凜冽的河水提供無數農田灌溉。荒漠裡的綠洲就在這溶化的雪水間拓延開來。盛夏，一畦畦的青稞田中，竟有璀璨的油菜花在藍天下如黃金般閃爍著。}



和親愛的伙伴們就這麼走進如電影背影裡的曾經。電影＜色戒＞（Samsara)一片曾讓許多旅人掉下眼淚。這次到拉達克之前，還未看過這部電影，來不及翻閱路邊的瑪尼石，看看是否真有刻著”如何讓一滴水不乾枯，讓它流向海”的智慧之語。</sub>


^{看完第一間Gonpa，聽完Wangdus講解完六道輪迴的壁畫，大夥兒才緩緩起身前行。第一天，隊員們不同的特性已在參觀古廟時分道揚颷。我則在左右徘徊，一方面看著在廟外等著開始健行的隊員；一方面又覺得Wangdus認真講解，沒認真聽實在不太好意思。}

<sub>逼著我事先唸這些資料又是強我所難，所以我一路也看不出個所以然，不知這些古廟對當地信仰的偉大之處。種種影像，卻在日後開始發酵。建築師姚仁禧和殷琪也是在三十多歲時到拉達克旅行，回台灣後的某個因緣際會下，皈依為藏傳佛教徒。不知他們是不是也曾到此地健行過。

目前，到過拉達克的人不算少，但到這裡健行的人並不算太多，我想都是給”走路”嚇到的吧！



<sup>Wangdus帶我們走進青稞田裡，悠悠緩媛走在田梗上，剎時間有一種與旅人身份對換的錯置，像個當地人般，走到下一個村子，好像昔日的友人已在家裡，等著我們喝碗酥油茶，但打開的陽傘又瞬間將人拉回了想像以外。</sub>



避開列城絡繹不絕的觀光客，走進這片花海中，不知不覺，大家已掉進這片荒漠獨有的浪漫中。又怎麼能把腳步放得太快呢？每一處，每一角，令人想回頭再多看幾眼，令人想辦法將美景種在心裡。

<sub>最美麗的風景在於這一生也許只能走過一次，那是僅有一次美麗的相遇。於是開始厭倦下次再來如何如何的話語。人生沒有很多的下次，這一大片油綠的青稞也是年復一年再重新長過的呀！怎麼可以要求我們也像遞造紀錄，或只是完成目標般走著？如果只是這樣，那和把還未成熟的水柿塞進嘴巴裡咬一樣，澀難入口。




幸好，拉達克的景色如成熟的水果般香甜。路邊很像薰衣草的野花，也散發著清香，只是沒有人知道可不可以製成花茶。循著香氣走著，循著美景走著，那古廟已像在明信片裡的風景，定格在純淨的天際之下。</sub></sup>

<sup><sub>我們碰上一年一度在莫里里湖Korzok村為期二天的慶典活動，整個村子幾乎全靠太陽能發電，進入夜裡，外頭只有月光灑落一地。

飯後，我聽到村民們正在廟前的空地同歡，男女對唱的歡慶聲讓昏暗的夜熱閙起來，村民們用大卡車的車前燈照明，年輕人就在燈光下隨著音樂起舞，我厚臉皮的走進另一個唱著傳統歌謠的團體裡。

也許我是當晚好奇加入的旅人，身旁的村婦們有些被我嚇到，過了好一會兒才肯放心的讓我牽著她們的手繞著圈跳舞。雖然我聽不懂村民們對唱的內容，但看著圓圈越來越大，我想對唱的內容應是深富情趣，深夜裡歌聲仍未散去。</sub></sup>

<sup><sub>隔天一早低沈的法器聲嗚嗚響起，我迫不及待跑去廟前，廟的門口不大，卻衝出一隻滿身被潑著紅色原料的白羊，嚮導阿杜馬上阻止我進去，而且要遠離廟門，原本以為是不是祭典中會冒犯神明，抬頭一看，樓上已有許多村民們往下觀望，此時一隻諾大雄壯的黑犛牛幾乎塞滿整個門口朝著我衝過來，阿杜趕緊把我拉到一邊，這隻同樣披滿紅顏料的牛在我們面前停了一下，左看右看後，就朝著街道跑走了。

阿杜告訴我，這些祭典的動物皆屬於這間廟，所以不能殺牠們，每年村民會花時間將牠們找回來參加儀式。</sub></sup> 

 <sup><sub>己有四百多年的藏廟總有一種神祕感，站在樓頂莫里里湖的美就在當下，湖邊的山群同樣披著白雪，不同的地形轉折處即有各種不同的顏色。許多婦女們帶著小孩盛裝參加慶典，又看到這樣年復一年的慶典在當地村民的生活裡，反而平易近人。


小和尚不知在打量些什麼

己經換上面具的小和尚拿著鞭子剎有其事的站在主殿附近驅趕過往的民眾，維持秩序，雖然表現嚴厲，但非常專心做好份內工作。特別是遇到觀光客時，他們會拿出身上的哈達長巾往遊客脖子上繞，如果沒有香油錢給他們，就會抽回哈達，當然他們並非強迫遊客一定要捐錢，如此和遊客們一來一往的互動，模樣極為逗趣。

想到昨天夜裡，我還摸黑跑去廟裡問有沒有有插頭的發電機可以讓我充電，這幾個小和尚還比手劃腳的告訴我，而我只知道明天，明天........ 嘰哩呱啦各比各的........　</sub></sup>

 <sup><sub>寺廟慶典主要為了紀念建廟日，由階級最高的喇嘛帶領，住廟的喇嘛們會換上鮮豔亮麗的大禮服及各種象徵不同神威的面具，手持法器或法鼓跳著驅趕惡靈保平安的金剛舞。金剛舞是藏傳佛教僧侶訓練過程中一個重要項目，一進寺廟的小和尚通常要經過十年以上的的各種訓練才能跳金剛舞。




喇嘛頭上有個象徵解脫的骷髏頭，這頂帽子叫壇城（又稱曼陀羅），是淨土的意思，頭上頂著淨土，所以象徵天上菩薩的舞蹈，據說看到的人都能消業障保平安。另外幾個喇嘛們身穿正式法衣在廣場的一角演奏並吟唱經文，低沈的梵音讓全場肅穆起來，開始一日的儀式，為了讓大家在最後能在莊嚴氣氛的放鬆，儀式接近尾聲時，還有以小丑角色的人物出場與村民互動，一開始我不明白怎麼忽然搞笑了起來，回頭看著帶領儀式的喇嘛，他也開心的笑著說：「那是跟大家開玩笑。」</sub></sup>

<sup><sub>1947年拉達克曾禁止國外人士進入，一直到1974年才又對外開放，印度北部及西藏邊界的羌塘區（Chang Thang）是一片渺無人煙的高原荒漠，「Chang Thang」即東邊平坦的高地，在印象裡只有少數的遊牧民在這裡逐水草而居。

傳說中能從湖面看到前世景象的莫里里湖（Tso Moriri, 4570公尺）就在拉達克首府列城東邊約240公里處的盧布修谷地（Rupsho），也是印度最高最大的淡水湖，「Tso」原為藏文「大湖」。</sub></sup> 

^{_{另人意外的是，從列城沿著印度河河谷到莫里里湖的公路並不如此巔波，只是隨著海跋高度上升，我們吉普車的引擎溫度表一直跑到最高溫，一遇到路旁從山頭融化的雪水，司機就會停下水澆水，在緩慢中一邊祈禱車子不要罷工，也一邊注意超過海跋四千公尺以後每個人適應高度的狀況。}} 

^{_{由於忘了請旅館準備午餐，約上午十點多便在路邊小餐館吃簡單的Chapati、煎蛋、湯麵，此後一路上就沒有地方充飢解渴。高原荒漠的陽光猛烈燦爛，但高海跋的溫度較低，仍可感受從冰河吹盪河谷的冷冽。特別的是，在陽光映照下，紫色、橄欖綠間層如凝結瀑布般的碎石坡隨著一大片山壁傾瀉而下，從未見過如此巨廣並接近山路的碎石坡，快接近公路時又有一種嘎然而止的停擺，我想再怎麼會飛岩走壁的山羊也無法穩固行走其上。}}

_{^{通過5200公尺塔克朗（Taklang la）隘口後，卡爾湖（Tso kar）悠美如詩的淡藍身影，讓望了一整天乾燥荒漠的我們滋潤起來，在橫亙天邊一片白雪的山脈後，莫里里湖就在那裡。在臨近湖區的河谷邊，瞥見一隻隻突然楞楞站著，又匆促飛奔的肥碩身影鑽進洞裡，原來是喜馬拉雅土撥鼠。由於是特有的高原濕地生態，在2002年已列為生態保護區，西藏野驢、大羊、瞪羚也在此區活動，望著湖邊湛藍的漣漪，不知道能否遇上已快瀕臨絕種的黑頸鶴？}}  

<肥碩的土撥鼠>