wind1717風言風語

<sub>哪裡會是往停頓世界的
逃逸路線？
讓我可以
收割荒蕪雜亂的心田
埋藏無路可退的惶恐

永遠在每一個
”為什麼妳要待在都市裡？”
這如芒草般
看似柔軟
卻能快速割破
已殘破不堪的
傷痕</sub>

^{身處被剝削階級的尼泊爾挑夫}                     (2003/12)

 「Imagine crossing a 5,000 Meter pass in sandals，Imagine how cold the wind is as it cuts though your thin cotton jacket and pants. Take a moment to imagine the life of a Nepali Trekking porter……」

 
 【內亂爆發下，我在喜馬拉雅山重生】 

2002年冬天，我和兩位友人到尼泊爾健行，目的地是赫赫有名的聖母峰基地營（Everest Base Camp），當時因為尼泊爾國內共黨分子發動游擊戰，進入健行起點的魯卡拉（Lukala）機場被破壞，讓我們無法按照原來的行程前進，但是我們嚮導並沒有因此放棄我們前進聖母峰基地營的夢想，再等待了一天半後，他隨即召集在機場要去昆布區（Kumbu）的所有旅客，一起包機飛到另一個可以開始健行的機場（離魯卡拉還有一天半的路程）。


在行程落後的時間限制下，我們沒有任何適應高度的休息天，一路從海跋2千多公尺疾行至超過海跋5000M的高度，然而在折返時，我卻發現自己得了高山肺水腫，在和死亡賽跑的同時，為了在有效期限救我下山，我的嚮導差點跪在地上，求當地要去基地營做準備工作的雪巴人護送我下降高度，他則是馬上下降1500M，飛奔打電話呼叫直昇機，但所有的電話系統卻被共黨分子毀壞，那時我整個人好像溺水一般，已呼吸困難，時至今日，尼泊爾的嚮導和挑夫們為了搶時間救我，冒著夜晚宵禁被槍殺的危險，又輪流以人工的背負方式通過危險陡峭的山徑，他們用力的喘息聲和滴在雪裡的熱汗，一直在我心裡有著深深的感動。

我的挑夫Binod小時候因發高燒，使他聽力不好，有了語言障礙，他的敦厚、不求回報，一直都讓我相信世上的真善，然而又觀察到他和健行公司間的依附關係，由於自身的情感認同，讓我對尼泊爾的種種有著一種特別的感情，所以這次以挑夫為粗淺的研究主題，希望藉此可以提醒自己有更多的人道關懷。

 「貧窮」是每個到過尼泊爾的人所有的共同印象

 (不夠貼了) 再連下去

^{House Boat 船屋是提供給遊客們一種創造新奇體驗的想像－－”住在湖上”另一個是享受被服伺（這點我還不大習慣）．我曾看過有台灣遊客對這裡感到失望，批評船屋的粗糙，為了觀光的目的漆上做假的油漆，但是這一切比台灣用的鐵皮屋在裡頭卡拉ｏｋ好吧．其實船屋最怕漏水，太過潮濕，因為皆是用木頭拼裝的，壞了要花很多錢維修，太陽大時，會把裡頭的地板掀起來除濕．}

<sup>這裡是我最喜歡的角落，也讓我開始庸懶，整天用躺的就可以在這附近看到鷹起鷹落，或是在追其他的鳥，難得一見的翠鳥也如放大般的近在咫尺，可以看到鮮艷的豐羽，小鷿鵜也帶著娃娃在附近潛水，還有一種水鳥，會在空中直接俯衝進湖捉魚，認真的看著，還會擔心牠沒有捉到食物，烏鴉也常來這裡看看有沒有可以吃的．


是的，這些我全都用肉眼看，沒有望遠鏡，不用躲起來，不用偽裝，這裡的居民就是這麼和諧的與牠們相處．</sup>

<sup>在這裡看著遠方，眼前是映照在湖面的白雲和一片寧靜，遠遠的看見一個年輕的男孩划船過來，船上放了一束鮮黃的睡蓮和待放的荷花，沒想到是專程送給我們的，那二束花下面還襯著荷葉，真令人驚喜，記得很久以前看到的資料是會有小販來兜售手工藝品，但是我們卻有熱情的歡迎．


                                                                                      wrote in 2005</sup>

<sub><sup>被乾爽的殼斗科植被包圍的清水101之7號，含蓄而又深情的在這裡等著來往的動物。一直嚮往能住在這裡，所以怎樣也想在101之7號待久一點。幸好，這一路大多是下坡，讓我還能撐過一天超過12小時的重裝行程。已經好久沒背大背包長程縱走，這次特地借了一顆背負系統很讚的背包，否則，我大概會非常痛苦的撐完。



踏過中央山脈脊嶺，還未穿越記錄中的吊橋，雙腳已累攤在松針地毯上。吸一口氣，撐起沈重的雙腳與背包，在天黑蟲鳴響前趕到這裡。這一路下來，走過一些吊橋，疲累讓我到最後意識模糊，不太能記憶自己相片中的吊橋是哪一座。


今日行程很長，無暇像以往優閒散步在針葉林的乾爽古道上。埋頭苦行，因為咳嗽還沒好，只能在心中哼著歌，想著歌詞的情境，試圖將二隻腳掌的疼痛忘卻，也許是這樣吧，已經搞不清楚自己怎麼走到的。印象深刻的，是被黃喉貂攻擊而橫屍山徑的山羌或山羊。到了101-7號才紛紛聽見路過的山友皆對路上的屍體研究一番。我對屍體的興緻不高，疲累已無法負擔空氣中多餘的屍臭味，當時只有速速離去。


向陽植物赤楊雖光著身子，但底下的蕨類植被越來越茂密，離101-7號不遠了吧！春日時分，蕨葉初吐嫩綠，整個赤楊林下宛若展開一場春之盛宴，等待一陣輕風穿過。

山徑幽幽靜靜，再沒多久，就可以安心的在這裡待上一整天，而我滿腦子卻是洗衣服、洗頭的事。從三千多公尺下降到一千多公尺，衣服濕了又乾，乾了又濕，在低海跋的山區行走，身體悶熱的煩燥會隨著高度下降而上升。

不太回頭的走這段想像中原以為會有些浪漫的古道，突然覺得自己成了枯燥乏味的落葉，落葉可滋養土地，但我這片＂風葉＂少了野趣的葉綠素，似乎無法安慰一下疲累的身體。不太對勁的感受，像是悶燒過久的鍋爐裡，那呼之欲出的水蒸汽。一直走到101-7號，好心的研究人員燒了一鍋沸騰熱水讓我沖澡，才澆息令我渾身冷感的不對勁。


隔日，太陽如我設想般在這裡發威，我順利洗好衣服、頭髮讓陽光曬乾。前一晚，研究人員告訴我們，因為水管源頭掉了，所以之前的登山客要到很遠的地方取水，我們算是幸運的，才剛接好水管，我們就到了。想到這番話，心裡就很得意，因為我們不但有水用，又有熱水澡洗。來到這裡，無水可用是多麼可憐的一件事。

哈！大概是聽到我要天未亮就得摸黑走在最前面，糧食也是自己背時，一副楚楚可憐的樣子，博得陌生人同情的憐愛，特別是隊員裡只有一位女性時。其他二個隊員在我的＂庇蔭”下，也可享有同樣的待遇呢！



101之7號腹地很大，另外一層種了一些芭櫟樹與幾樹山櫻，山櫻正是鮮麗，我們在滿樹落英繽紛時來，與這裡的藍天、好天氣一起，的確，這是動物天堂，連布農族、日本人都愛上這裡。


門口的冬梅花香讓空氣的味道甜甜的。在這個花香滿佈的山裡住二晚，唯一缺的，就是美酒一壺了．



一樹粉紅帶給山行者一點綺麗的夢，山櫻落瓣飛舞，舞進不再趕路的心情裡，讓我好好靠近101-7號．

在下層的櫟樹林內，一排梅樹像雪花樹般佇立在斜坡上。啊！曾在這裡居住的人民每到初春，就住在一片詩意裡。孩童在樹下追逐嬉戲、琅琅讀書聲與樹濤共鳴，這些無瑕的恬靜掩沒在一旁戰事紛爭的墳地，而布農族沒有立碑。只是有沒有被文字標示的以往，皆化為無聲息的土，讓這片森林在每個冬分春日換葉吐綠。</sup></sub>

<sub><sup>讓我們回到世居的所在
像河流流溯回山林的窗前
讓雲豹棲息森林
像落葉融入根部底處

101-7號是布農族與日本人心曾心之嚮往的世居，沈重的石碑讓槍與山刀交錯的靈魂生生世世種在這裡，葬了心，讓自己再次融入根部底處。

初晨，石碑青苔上露珠讓心光一閃，我也曾夢過這裡，帶著夢來，卻帶不走這裡的特別，得要親自再來，好好待在這裡，才能還在夢裡。


一片殼斗樹林內，只見幾株被剝光下半身的樹，原來是水鹿偏愛找山櫻樹磨角，看了不禁有點擔心這些仍是綠蔭葉滿的山櫻是否會提早掛點。


自然學家告訴我：殼斗科的植物因落葉很多，所以樹群底下較少有其它的植物生長，加上是冬天，一些植物正在冬眠還沒發芽。
澄澈溪水旁，一群鮮黃紅豔的山椒鳥男男女女穿梭樹梢，唯有不再趕路，我們才得以有時間，坐在大樹下，坐在吊橋旁，靜靜的用眼光追逐鳥鳴。


在這裡的第一晚，隨著布農族人順手敬主靈的”彈酒儀式”，喝了幾口金線蓮米酒，乾枯的”風葉”得到了些許原鄉滋潤的野趣。幸好我堅持要在這裡待兩晚，這是此次行程唯一也最令我難忘之處。

坐在空氣微暖的夜裡，讓薄薄的霧雨濕潤雙頰。水鹿、黑熊、貓頭鷹正在附近和我一同深吸幾口暗夜梅香。</sup></sub>