《失控的進步：復活節島的最後一棵樹是怎樣倒下的》
A Short History of Progress
作者：隆納．萊特（Ronald Wright）
譯者：達娃
出版社：野人
- 4月 22 週日 200721:48
轉載：今天是世界地球日
《失控的進步：復活節島的最後一棵樹是怎樣倒下的》
A Short History of Progress
作者：隆納．萊特（Ronald Wright）
譯者：達娃
出版社：野人
- 4月 22 週日 200707:13
一件恐怖的事
以前沒有部落格時，有什麼無法訴說的心情，會找紙寫下來．我沒有固定的日記本，因為寫日記讓我想到交功課，我沒法子這樣持久固定做一件事，尤其跟寫作業有關．所以這樣不固定的東寫西塗，常在我找資料或東西時，忽然發現以前曾經的浪漫史或者喟嘆什麼的．
這可能是遺傳爸爸的基因，因為他是靠寫情書把到我媽的(他絕口不提此事)，所以有時我會罵我媽真笨，人家隨便寫個東西，就可以騙走妳的心，聽我媽說她年輕時還有不少好男人追她(我媽年輕時很時髦，光是高跟鞋的高度就讓我望塵莫及，所以有些親戚看到我的樣子，就會唸一下，為什麼我媽會有這樣拉塌的女兒?）．我爸聽起來是最遜的那一個，只不過他的字漂亮，又會寫噁心的話，那些情書．．．據說．．．被我拿去摺紙飛機玩爛了，因為小時候我看不懂上面的國字。
其實我爸很後悔娶我媽，我媽看到我爸就很討厭，被愛情沖昏就是這般，所以我會叫我媽乾脆跟我爸離婚算了，既然這麼討厭的話．而且我爸當時一定是被亮麗的外表所矇騙，兩個人根本不太了解彼此要的，沒有共同的價值觀，而且我爸比較霸道些．不過再怎麼樣，我媽在心裡多少還是尊敬我爸．我爸面對我媽唸唸有詞時，看的出他不斷忍耐．
雖然我沒有日記本，但有白紙或是空白的本子．我想到人類學家會盡責的把在現場的田野筆記寫下，並會註明發生的地點、人、事、物、背景．．等．我的白紙黑字上，卻是一片不清不楚的模糊，最大的特色就是常常沒有日期．而且如果是連續劇，有時會在不同的地方發現，如果我是一個人類學家，我想，大概在找自己寫的資料時就會先崩潰，更何況我的記憶力不太好．
前幾天發現有一本四、五年前朋友送的筆記便條本，其實我已經忘了有這本在我身邊，第一頁是朋友送我的話：
- 4月 20 週五 200710:47
Jommson trekking不要趕路--為馬爾法的美停駐
【歲月不在，許多純真因趕路而失去，在這裡我們願為蘋果之都-馬爾法的美停留】
因為從這裡到江木森只有兩個小時的路程，為了避免接近中午在河谷的風沙吹襲，我們決定先不吃早餐早早出發，卡里格達金河的水位似乎比三天前高些，我們以為背輕裝就可以相安無事地在石頭上「躍石」而進，沒想到石頭是滑的，若沒有夥伴在旁扶持，落水是一定的。因為前面已經有幾位夥伴做了最佳「落水示範」，幾個挑夫怕我們落水，乾脆脫了鞋站到水裡扶我們，不幸落水的邱姐鞋子很快就結冰了，我趕緊請她把鞋子脫下來，把襪子擰乾再走，不然腳很容易凍傷。若沒擰襪子，大概就穿不進腳裡，讓腳指受凍不是一件舒服的事．
天氣出奇的好，回到江木森這裡的熱鬧依舊，一大早就看見一群男人在門口類似撞球的賭博遊戲，村裡的小孩在崎嶇不平的街道上踢足球，我也和他們玩了一下，不過我技術太差了，所以他們一個一個跑掉，唉！真是不給面子。
前幾天得高山病的友人己恢復體力，真是謝天謝地，她很擔心會脫累大家，但大家都很有包容心，反而感謝她讓我們的行程更加「惰落」，走得更輕鬆。我們在原來的旅館悠閒地吃早餐、晒襪子，餐館先送給嚮導喝的新鮮現榨的蘋果汁在神不知鬼不覺中被我們一群土匪偷偷喝光，每人一片外酥內軟的西藏餅（Tibetan Bread），不像三天前用搶的，能夠專心吃早餐，雖然簡單但也很令人滿足。我們台灣人都比較緊張，覺得吃完了就該早點上路，反而是尼泊爾嚮導、挑夫們老神在在、從容不迫地享受這大好時光，看到他們還遲遲未穿鞋子，我們就知道還沒要動身。一直到11：00才出發，走在靠河道旁的山路，很像我們的產業道路，不過不用擔心有砂石車經過，烈日毫不留情，好像要把水氣都蒸散到空中。經過大片的蘋果園，禿禿的樹枝，更另人覺得口乾舌燥，只能自己幻想鮮紅欲滴的蘋果掛在樹上。
12：20分，看到遠處村裡一片青翠剛吐芽的農田，還有山邊奇怪的石頭堆和古廟，不知為什麼直覺地希望能多在這裡停留，所以我們就在馬爾法（Marpha）「門口」討論該不該停，雖然我們本來就預計在這裡過一晚，但是行程已經落後了，大家也希望若是可以再多趕些進度，對未來也是好的，我的心是傾向停留的，不願意美好、純真的時光就這麼因趕路而失去，但我也必需尊重大家的決定，「月神」馬上不再討論下去，因為氣氛似乎有些僵。
進入村莊，走在石頭舖的街道上，我們被白色彼鄰而居的石屋包圍著，突然有一種祥和讓我們浮燥的心平靜了下來，大家的速度突然跟蝸牛一樣，這個街景的每個角落都有一種原始的、古老的美。
「我們可不可以在這裡不要走了？」，「我的天啊！怎麼會有這麼美的地方」，「我覺得沒有辦法走出這裡了，太美了……」大家紛紛為這裡的美所秉息，我的心也在歡呼著，這個小鎮似乎和我有一種默契，馬爾法讓大家的心都停駐了，我也無須費心再想如何說服大家。曾經走在聖母峰基地營和蘭坦（Langtang）聖湖的健行路上，都沒有如此迷人的村落那麼讓我渴望在此停留。
這裡竟然有圖書館，但是圖書館沒開，只看到一個血淋淋的羊頭掛在書店的招牌上，四、五個村民蹲在門口，滿手是血地處理羊的內臟，灌血腸，我問他們「Middle Cha?」（尼泊爾語：好吃嗎？）他們高興地回答「Middle Cha」，還問我要不要試試看，我只要再厚臉皮一點，大概就可以吃到全羊大餐，因為尼泊爾人都是很好客的。不過，我們的人太多了，為避免這群接近土匪的台灣人把人家的晚餐全啃光，我只能把口水吞回去，一直說謝謝。
大家無心吃午餐，約好要換上我們帶在身上的輕便尼泊爾服飾，除了留下足跡，也要記錄這裡的美，我們並沒有告訴嚮導要換裝，他自己道是梳妝打扮的比我們整齊，因為全部的人都在等他。我們先到喇嘛廟參觀，原本想去山上的老廟，但是小喇嘛們告訴我們石頭底下都躲著毒蛇，大部分的伙伴都穿涼鞋，為了安全還是作罷。
村落的一角有一棵開滿粉花的大樹，我告訴大家想去找尋找落英繽紛的午后……
關於Nepal Jommson trekking ：改變 走在中古世紀裡
- 4月 18 週三 200710:46
哪門子的生態旅行(1)救贖的真實
到現在我已經忘了這個村莊的名字，這裡依然有很多高級的Villa在村莊最靠海的地方．如果是來渡假，閑暇的靜謐、'清徹的蔚藍的海不難在此找到。和當地號稱已有多年經營生態旅遊的在地人Haji談了一下整日的行程，他不斷的推薦我要參觀”新建設”．其實我對所謂的”進步”並不太感興趣，跟他說：如果我不知道你們村子生活的地方，去看你說的新建設對我而言沒多大意義，因為我不會了解這些新建設對你們的助益何在，充其量只是參觀而以，沒有一點點歷史脈絡的捉取，只是截取片斷的認知有些可惜，因為你們號稱是生態旅遊，我才會來，不是來這裡看政治兌現的產品．
我說的很直接，他也只是一直回應：妳問了一個好問題，然後見風轉舵的問我要去看什麼．再怎麼樣，好像每個人都難以拒絕一種新建設，教育的場所－學校．這間學校聽說是他和村子裡的朋友們想辨法募款辨的，裡面的老師是義工，這些小孩在村子裡沒錢繳學費唸書．這裡的學生分成低中高三個年段，分別在三個教室上課，由於信奉回教徒，所以小女生都包著頭巾．
當我一到門口時，剛好遇到他們正在上課，我在門口張望了一下，Haji說：妳可以進去看看沒關係，不過我覺得中途跑進去看他們上課會影響教學，這樣不好，所以不太想進去．但Haji卻告訴我進去沒關係，因為小孩子們很喜歡外國人來看他們上課，他們也習慣了．
進去教室之前要脫鞋子，教室四周並沒有什麼櫃子，許多五彩繽紛的教學海報貼在塗著一層薄漆的牆上；天花板則垂吊了許多小朋友作的卡片或是英文單字卡，他們的教學佈置豐富可愛，而且到處可見英文．小孩沒有桌椅上課，圍成整齊的一圈坐在地板上．
原本只想安靜的看一下他們與老師們互動的狀況，但是Haji卻無視這群小孩正在上課，開始非常大聲的宣揚這裡的功用，我根本沒聽他在說什麼，因為一個不在乎學生正在上課，自顧在一旁講話很大聲的人再有什麼冠冕堂皇的理想，我覺得那是愰子．於是我跟他說這樣講話會影響他們，結果他卻很驕傲又大聲的說沒關係，我不太高興的跟他說：學生在上課，我不想打擾他們，這是基本的尊重．他看到我垮下來的臉，終於閉上大嘴．隨後，老師帶領小朋友唱一首歌，整齊又有活力的動作真的很難不想了解他們平日之生活處境．
之後，另一個老師拿了一本簽名薄給我，打開一看，每筆簽名後都寫上金額，原來這是要人捐獻用的，難道小朋友唱歌之後的一貫動作就是請來參觀的人掏錢嗎？難怪Haji把這裡列為必來之地．也許對這個喜歡作秀的Haji讓我不太爽，心中開始冒出疑惑，早上不是才告訴我，交的１萬多元先令其中的一部分就是回饋給學挍，真的他收了會給學校嗎？這個時候我的國族意識卻也開始作崇，因為翻一翻記錄，並沒有台灣人來過這裡，還是掏錢給那位老師．真的希望他們用這些錢拿來買小孩子需要用的東西，只見那老師面無表情，不知道她是不是喜歡做這些事．
實在很不願意別人利用救贖的罪惡感操弄，特別是我不清楚他們真的會拿來作事，還是自己花掉時．所以我不太會叫別人捐錢，除非我百分之百確定會花在該用的．
幾個小女孩迫不及待地拿著她們的作品爭先恐後的要我幫她們拍照．小孩們很興奮，根本沒注意到自己把畫拿反了．不管到哪個國度，世界多麼混亂，每個小孩心裡總有一片天真，只是當大人用這些無邪的笑容換取某些既得利益時，支持與只是滿足自己救贖的心情開始相互拉扯．
前一陣子發起”一公分”鉛筆的活動，許多爸爸媽媽都鼓勵孩子買鉛筆盒文具等捐給需要幫助的小朋友，雖然這是一分美意，但我也想到，如同對一個有一億元的人而言，捐100萬其實對他沒有多大差別．如果大部分的孩子在做這些事後還是無法珍惜自己擁有的資源，一樣恣意浪費，其實不也只是滿足大人自己那份救贖的心，因為要小孩如何不浪費比叫他們捐錢捐東西難太多了．
- 4月 17 週二 200717:36
觀光凝視中的蘭嶼文化（１）
「蘭嶼」：在台灣島上幾乎每個人都聽過的地理名詞，但是對這個地方的人、事、物非常陌生，包含我自己在內，對於一個在台灣邊陲地帶的島嶼，我發現大部分的人都會從「觀光」的層面接近，然而在大量觀光人潮的凝視下，卻加深了原住民與觀光客觀看/被觀看的不平等位階。觀光客從相片、旅遊書籍、觀光網站、電視媒體中主觀地接收所謂的蘭嶼文化映象，當地的達悟族人也在部落發展計程劃與自治浪潮下，從「他者」的角度看到「自己」，這樣的互動關係對達悟族文化的影響與衝擊在哪裡？
觀光所帶來的影響，使得原住民文化只是觀光的對象，政府與業者賺錢的工具，或將原住民當作攝影或學術研究的標本而已。然而近幾年因為部落自主權的意識高漲，是不是使得蘭嶼當地人逐漸從被觀看中，脫離被殖民的壓迫，或者這會因為投入資本主義的型式，展現出另一個被殖民的內涵？原住民社區能夠做什麼以控制觀光事業，減少因觀光帶來之文化、社會之干擾，有何方法能使地方原住民同胞直接自觀光發展中獲得最大之經濟利益？
國際觀光組織對於觀光的定義：「與生活節奏和環境變遷有關，而且與親身所經歷的環境參觀、自然環境、文化及社會有關的臨時而又自願的旅行現象之總體」。異族觀光的特點之一即在以文化創造觀光產業的附加價值，然而在面對文化會因為觀光產業而改變失真時，在滿足旅客特別熱愛自己生活領域之新鮮事物外，推展文化觀光是否可以強化地方社區認同感？Cohen認為現代觀光客對真實性的追求，對現化性與都市生的反叛，尋找原始、自然、未被現代性所污染的，但對被觀光者而言，哪些文化面向是真實的則未被客觀的討論。
在觀光創造的空間裡，真實性在異族觀光的意涵上就是指該異族的「傳統」或「原始的文化」（謝世忠，1994），在觀光互動當中異族呈現的族群文化，經過時間和外地文化的交錯影響後產生一種文化重塑的現象，對於被觀光者的本身文化認同與族群意識如何在強化與再造，就要看在地原住民如何認定自己對於文化的追求。在現今電子傳媒發達的時代裡，觀光客的出現，由外力引起的文化變遷在重重疊合下重組成不同的文化樣貌。
- 4月 17 週二 200716:53
觀光凝視中的蘭嶼文化（２）
觀光是去殖民或再殖民？
Nash（1989）主張，觀光是帝國主義的一種形式，根據廣義解釋，帝國主義代表一個社會的各種利益與喜好，包括經濟、政治、軍事、宗教及其他一一地強加在另一個社會之上(引用於黃國超,2001)。從殖民政策中的隔離到部落主義中的解構殖民，原住民部落陸續以原住民文化為號召的觀光模式，出現自發性的自我覺醒，但在面臨強大國家機器的政治干預下，再現的部落文化的本質是掙脫殖民的陰影或是以另一種情式呈現的再殖民。
以觀光為手段的政治霸權
- 4月 17 週二 200711:17
越夜越美麗
如果可以，
我想向螢火蟲借一閃一爍的亮光，
遇到青蛙時，
可以讓牠們知道遠在天邊的星星原來離自己很近．．．．．．
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
山，不會是只是呈現單方面的自然景象而已，
山裡頭有許多生命訊息在跳躍著，
既使月沈了，
星暗了，
山裡還有許多聲音，
讓黑暗在悄然中有著沈靜的熱鬧．
－wrote in 2003－（忘記這是自己寫的，還是別人寫的）
- 4月 16 週一 200722:27
鞋管紀事
多日前一位美麗的朋友穿雨鞋到野外被誤以為是”台Dㄟ”，我看了笑很久．不過這篇文章主要是間接地讚賞穿雨鞋登山的人．
小時候，雨鞋是下雨天時，會遇到許多大水窪拿來想像自己的腳是船槳用的．所以最早對小黃雨鞋的初印象是用來玩的，這種用來玩的玩具，如何和登高山連結一起呢？也許因為這樣，剛進山社時，看到有些學長們穿雨鞋登山老是想到船槳，也沒有什麼崇敬之意．特別是自己後來跑去上登山課，間接吸收一些國外登山知識，那時教練說：這些穿雨鞋登山的人其實是不良示範．後來不久，剛好在登山友遇到吳錦雄先生，莫明奇妙的被他請吃一頓大餐（因為我們互不相識），當時也也跟我說：參加我的訓練課程的人，如果穿雨鞋來，我不會讓他參加．
這些話到現在己有十幾年之久，猶言在耳．那時回山社，把自己所學的國外登山知識奉為高高在上的專業，總認為山社的某些學長真是”食古不化”，而我當時認為國外的”先進”遠遠超過國內傳統的”落後”．對於穿雨鞋登山的漢人，只覺得他們捨不得花錢買”專業”．所以，我從來沒對穿雨鞋登山的人有任何敬佩之意．
忽然想起和雨鞋再”貼近”的接觸是去畢碌羊頭縱走時，我的伙伴穿了一雙白色的雨鞋．因為那次下大雪，走過鋸齒連峰後，我們找不到路，於是緊急札營。因為整天踩在雪裡，我的登山鞋變得很硬，又難穿進去，所以跟他借了白雨鞋上廁所，雙腳一踏進雨鞋裡，柔軟的鞋墊讓我凍得發疼的腳走起路來舒服許多。忘記是上山多久還是下山後，才知道我的伙伴是第一次爬山，難怪他同事在預備天的九點就打電話報警（主要的原因還有一個，我是女的），所以他們擔心兇多吉少。下山後，我的腳有些受凍，撐了２個星期的拐杖才能走路．但是穿雨鞋的伙伴沒什麼事，那時，穿進雨鞋裡柔軟舒服的感覺令我印象深刻，那一雙雨鞋是家畜疾病防治所裡的工作鞋，原來獸醫生要穿這個工作．
雨鞋在一般印象裡和農工勞力階層有關，也許因為這樣，媽媽特別提醒我選馬靴時不要挑到像雨鞋一樣的，這樣不好看．有一段時間，我也要天天穿雨鞋工作，那時在廚房裡打工，如果穿布鞋只有一路濕腳到底，我並沒有買雨鞋，而是拿現場多的換上，我的腳小，有時候穿到大的，模樣很奇怪，而且整天要油膩膩的，樣子非常之土，簡直是一個年輕的歐巴桑．這家店的老闆挑起不屑的眼神直搖頭說：”看妳這副德性，以後真的可以做”什麼”嗎？幾點”扮”攏嘸！”我當時想，或許他認為我沒有該有的氣質，過了不久就叫我不要去了．同時，我也想到，是不是有人跟他告狀，每次只要有認識的人來吃飯，我都會給他們比較多的”料”，這種內奸還是早早消失．原來，我不說什麼話，只有工作，天天穿雨鞋的樣子這麼讓一個”老闆”看不起．也因如此，我不想像他那樣看不起穿著雨鞋工作的人．
在宜蘭雨鞋叫＂鞋管ㄧㄝ ㄍㄨㄥˋ＂（要以台語發音）
多年後買了一雙雨鞋，為了要到無尾港附近的濕地跟林春吉老師學習水生植物．那雙雨鞋上面還有塑膠褲，可以把整條褲子都遮住．一踩進爛泥巴裡，可以感受到兩隻腳冰冰涼涼的，那時我很怕褲子破掉，又不會在爛泥巴走路，每踩一步，都要扯起褲管再用力把雨鞋從爛泥裡拔出來，當大家邊走邊聽時，我一直在拔雨鞋，聽了一大堆的水生植物的名字，頭腦快要爆掉，看到每個人都很自然的走，心想，我沒有辨法幫忙做調查了，因為我連走路都不會．隔天，我洗好放在空地晾的雨鞋不見踪影，是誰偷走了雨鞋?我好不容易才把它洗得跟剛買的一樣．那時，我又想起那雙獸醫生穿的白雨鞋，我以為踩在濕地裡也可以找到那樣的舒適感，原來雨鞋還是有分別的．
過了不久，和宜蘭一些朋友夜遊，我忘了要不要常穿雨鞋，因為從來不用擔心自己沒有什麼，只要人去就好，大家知道我很迷糊，唯一的優點是可以靜靜的看生物，又不害怕走夜路．那一段期間，發現自己很喜歡青蛙（會有忍住不想親．．．．照片的衝動，也從此不再吃青蛙肉．
直到和原住民一起上山打獵，看著每個人在山野裡穿著雨鞋上山下溪，才仔細好好看到那雙穿著雨鞋的腳如何矯捷的在山裡移動．有水跑進去，脫起來倒掉就好．那時鬆動了原本所謂”專業”的概念，發現自己崇洋媚外的可以，是自己關起門來不願意了解什麼是穿雨鞋走山這原本以為是”不專業”的事．但我並不會因為這樣就跟著穿雨鞋爬山，畢竟，我在爛泥巴走路都有問題了．
在如蜉蝣般日子前，半夜下了一場大雨，我和朋友沒把鞋子放好，看著濕透的鞋，幸好還有雨鞋穿，朋友說買十元拖鞋就好，我想穿雨鞋去吃喜酒比穿十元拖鞋好太多了，朋友根本搞不清楚我要去喝喜酒，只跟他說穿雨鞋比較好．而且我的是粉紅的那種，有喜氣洋洋的顏色．穿著雨鞋從軟軟的沙灘走到和山谷中的野百合相遇，再到像特意把色料倒在海邊凝固的神祕海岸，接著，二個人大搖大擺的走去餐廳吃喜酒．我一身藍，穿著一雙帶點桃紅的雨鞋，真是ㄙㄨㄥˊ 的可以，但是我不用擔心有人會取笑我，因為被笑也有人跟我一起．
正當我睡眼惺忪，猶豫自己的遲到可不可以趕上遊行時，結果，朋友告訴我：穿雨鞋去遊行也很酷！我竟然是為了穿雨鞋這件事而去．幸好，我去了，同樣的，穿雨鞋的人不只我一個．不過我在想，如果天氣好，又很熱，大概我會想把雨鞋脫掉赤腳走路吧！
對雨鞋從冷漠的自以為是，曲曲折折的走到一種相伴的溫馨，怎麼會有這麼聰明的傻蛋，不吭一聲的讓我做想做的事．我還是驕傲的把謝謝兩個字哽在喉嚨，因為，愛哭的眼睛會搓揉著社運正義的些些激情開始呢呢喃喃，所以，我什麼也沒吐出來。
穿雨鞋去喝喜酒,遊行會比穿雨鞋登山更令我懷念許久。因為這是一個沒有高高低低，實實在在的陪伴。（雖然，真實的背後是為了還債，想想，還真賺了不少利息．）
也想起許多願意陪伴我的朋友，我沒把你們忘記。
而我已經不在乎別人怎麼看我穿雨鞋的樣子，ㄙㄨㄥˊ才有力量．
- 4月 13 週五 200715:03
想念尼泊爾(2)
尼泊爾的原鄉情懷在喜馬拉雅山脈高聳巍峨的壯麗下，
有著不同的景深，等待各種不同的人，
至少以一樣艱苦的長途跋涉，用腳步接觸，實實在在感受這國度泥土的呼吸．
”在這裡狂歡 是天經地義的
在這裡釋放 是符合人性的”
所有在山裡的解放從尼泊爾開始，身體隨著鼓聲的節奏慢慢甦醒，心隨著拍打紅脹的雙手逐漸狂野
--wrote in 2003--
有時會想，去尼泊爾除健行外，其實是幺大家去跳舞的．原本大家的身體如硬掉米粒般，久了，也終於體會入境隨俗這句話，除了看美景外，心裡最喜歡的是在山中高歌縱舞的奔放，因為身體也想肆無忌憚的”說話”．
有好多故事來不及寫下，影像的記憶似乎已不能完全勾起當時原始初情．．．．
- 4月 12 週四 200706:44
Nugwi-坦尚尼亞章魚燒(2)
拉曼的叔叔果然沒出現，我還一直叫拉曼告訴他我要在這裡煮章魚．拉曼說：”不用告訴他沒關係，他會知道妳在我家煮．”儘管我腦袋中還有些問號，擔心他叔叔會找不到我，但我想也許那是他們的默契，這個村子不大，瞧見我的人會知道我做什麼，也許可以輾轉讓他知道．記得以前待在原住民部落時，在蘇花公路上和砂石車相撞，隔天全村都知道了．我喜歡待在村子裡，勝過於都市，但有時又想遠離這種人與人間生活如此近的空間，隨時隨地有人看自己在做什麼，有時會不太自在．
拉曼家就在村裡面唯一的guest house（也是我住的地方）後不遠，房子是由海邊礁岩做的石塊所堆砌．一進入他家的廚房只聽他一直說：很對不起，我們家沒有什麼，妳將就點．天知道我有多興奮，在這個只要拿起相機對到人，不小心會被臭罵的村子裡，能進入後台世界是多麼棒呀！不過我不是來偷窺他們真實的生活樣貌，而是想讓自己有了解當地人如何生活的體驗與機會．所以我告訴他：”我很高興，謝謝你願意讓我來．”他告訴我：一般來這裡的觀光客其實很少進村子來，大多都住在旁邊高級的旅館，白人應該很怕來我們這裡，這裡又髒又不舒服．
白人建構沙灘、比基尼與日光浴的觀光文化，相對於這個回教村的簡單樸素，拉曼的反應讓我體會到資本主義優越的生活樣態，正讓這些村民覺得自己家鄉沒有”文明”建設而感到自卑，一種強大的資本帝國主義正以炫耀奪目的身影進行一種貶抑在地文化／地方認同的再殖民，讓在地人以為自己如何的卑劣又不進步，所以無法如這些白人終日無所事事的在海灘上把自己的皮膚晒成性感的古銅色，而在地人身體原來的黑卻成為欲言又止，無法擺脫的奴役符號．
拉曼拿一張椅子讓我在廚房裡坐，他請媽媽協助煮章魚．媽媽和拉曼一番交談後，他告訴我還要買一些特殊的配料才能料理出好吃的章魚，他跟我要1000先令後就出去買材料．只剩下我和他媽媽待在廚房裡，其實我有些不自在，一方面是不好意思，一方面是我們無法溝通，明明要來煮，但我什麼忙都幫不上．只能看呆呆的看她一下子洗鍋子，一下子起火，一下子洗米，她把我買的二隻章魚和自己捉的倒在一起用清水洗，這倒是解決如果煮好了要怎麼大家一起吃的尷尬．
拉曼買了一袋的材料回來，除了有洋蔥、馬鈴薯、蒜頭外，還有一包很像”義大利麵蕃茄醬”的調味料．他說一定要加這個醬才好吃，平常他們買不起，其實也很少吃章魚，因為大部分的章魚都要換錢才能拿去買其它像米、油之類的東西。他說每次有章魚可吃時，全家都很高興，覺得自己那天很幸福，當媽媽開始煮時，大家就開始期待了。他們也很少吃到魚，有時候只有白米飯可吃，因為沒有錢可以買，自己捉到的，媽媽也會拿去賣，拉曼說：＂我媽是一個很會做生意的人．＂
拉曼媽媽把我二隻肥厚大章魚切成一段一段，不知用柴火煮的章魚滋味如何？這一煮，花了不少時間，一直等到水色變成有些紫，她就把水掉到，將章魚放在一旁．接著，再換一個鍋，把洋蔥和馬鈴薯放進去熱炒一番，因為是用柴火燒，濃濃的煙會不斷擋住視線。煮菜的”竈”是簡單的三顆海石佇立，旁邊堆了一些椰子殼，椰子是這裡重要的經濟作物，村裡的椰子樹是私人財產，不可以隨便摘．這些小椰子的果肉用一種前面有小鋸子的特殊椅子刮下來，再拿來擠出椰奶，白白的椰汁通常拿來煮香料燉飯或加在菜裡．拉曼媽媽擠了一些加在菜裡和章魚一起悶．請拉曼讓我試一試把椰肉刮下來，搓了十幾分鐘，只刮下一點點椰子肉，而且我還很怕把刮刀弄斷，又怕刮到自己的手．她媽媽看了直笑，最後還是接手，不消幾分鐘，半顆椰肉就如雪花般在小鍋子裡．
一般人都以為簡單的地方是落後，也是髒亂，我在這裡看到拉曼的媽媽手腳俐落地用剛剛下大雨接的雨水洗鍋，沖地板，用水也很省，並不像台灣有自來水般，什麼都用”乾淨”的水洗．比較富有的地區，所製造的污染也有可能是這些還依照一般人以為落後地方的好幾倍，但這些地方卻得一同承受這些因為進步帶來的污染．
章魚慢慢的熬，等到馬鈴薯變軟，再把蕃茄醬汁加進去．濃濃的香味讓我肚子咕嚕咕嚕叫，這一道章魚燒從12點多準備到2點多還在爐火上．我恨不得自己有廚房可以丟進滾水裡”撒撒咧”就好．拉曼媽媽終於用大湯匙在翻滾的红汁裡撈章魚腳讓我們試吃，撈來撈去，她挑了一節肥碩的章魚腳給拉曼，我覺得自己的口水已溢滿口，也等不及想吃了，但，嗚～～～我的卻是章魚腳最後面漸尖的那一段．
等章魚更入味後，拉曼媽媽盛了一碗火紅的”章魚燒”給我，我的兩隻大章魚大概有三分之二都變成他們家今天和樂融融的晚餐．請拉曼陪我一起吃，不然一個人在那裡吃我會很不好意思．想到他們今晚配香料飯，而我只有坦尚尼亞麵包配．
快要３點，才吃到章魚燒＋麵包．拉曼帶我到一間小房間裡吃，他大概也想到讓別人看著我們兩個吃也不太好意思．我們沒有任何餐具，除了用手撕麵包沾醬吃外，還要用手直接撈裡面的料往嘴裡塞，拉曼還有點擔心我燙到手．大概我餓壞了，一下子就把”一條麵包”啃光（煮了幾小時），自己也卻客氣了起來，等他跟我說：再吃多一點，這是妳的章魚時，我才又撕半條麵包吃．其實我沒有吃飽的感覺，但一想到他們平常很少吃章魚，自己貪吃的慾望也收歛些．
他們願意提供廚房幫我煮章魚，讓我安心的吃，我也學習看到”需求”的真實．章魚燒真的煮得軟軟的，但我還是較喜歡吃日本式有嚼勁的章魚腳．之後，看到在Zazibar路邊攤的章魚腳，忍不住會停下來買幾片，直接在攤子前面用牙籤插起來放到嘴裡回味一下，不知在當地人眼裡，我會不會太粗魯？因為沒見到任何一個女生這樣．
後記：正當我吃章魚燒的同時，早上答應要帶我出海捕魚的船夫真的來找我去，但是他們沒找到我在哪裡。當民宿主人告訴我時，一股激烈的感動和懊悔在心中翻滾，我也終於弄清楚，他們說的＂晚上九點＂是指下午３點。天啊！這個村子裡的漁夫如此認真看待我的請求，而我卻陰錯陽差的錯過，同時，我卻又因這種錯過而有”幸好”之感，這樣怯懦的心讓自己激動了．當我離開此村莊時，比對自己看待這群不會說英文的漁夫和一直說要幫我找船的拉曼的叔叔，我竟如此愚昧的相信比較會說英文的人．
